אופנה והומוסקסואליות

לאורך המאה העשרים שימשו לסביות וגברים הומואים בגדים כאמצעי להבעת זהות עצמית ולאותות זה לזה.

הלבשה גברית

עוד לפני המאה העשרים, הטרנסווסטיזם והלבשת ההלבשה בקרב גברים נקשרו למעשה הסדום. במאה השמונה עשרה, ערים רבות באירופה פיתחו תת-תרבויות הומוסקסואליות קטנות אך סודיות. תת-התרבות ההומוסקסואלית של לונדון התבססה סביב פונדקים ובתים ציבוריים שבהם התכנסו 'רכבים'. רבות מהמשכיות הלבושות לבשו בגדי נשים גם סוג של הזדהות עצמית וגם כאמצעי למשיכת בני זוג מיניים. הם לבשו שמלות, תחתונים, מטליות ראש, נעליים משוריינות, צעיפים פרוותיים ומסכות; [ו] לחלקם היו מכסי ברכיבה; חלקן היו לבושות כמו עוזרות חלב, אחרות כמו רועיות עם כובעים ירוקים, מעילים ותחתונים; ואחרים היו טלאים וצבועים בפניהם '(Trumbach, עמ' 138).

• ג'ורג '(ביו) ברומל
• אופנה וזהות
• מרסל פרוסט

הומוסקסואלים גברים המשיכו להתלבש במרחב הציבורי והפרטי גם במאה התשע עשרה. בשנות העשרים של המאה העשרים, כדורי הגרר של הארלם הציעו מקום בטוח לגברים הומואים (ולסביות) להתלבש. באופן דומה, כדורי האמנויות של שנות החמישים בלונדון הציעו הזדמנות שנשללה בחיי היומיום. מבצעים צולבים, הידועים בכינויו מלכות דראג, השתמשו בבגדי נשים כדי לפרודיה לחברה סטרייטית וליצור הומור הומוסקסואלי. אחד ממבצעי הדראג האמריקאים הגדולים ביותר היה צ'רלס פירס, שהחל את דרכו בשנות החמישים, והיה ידוע בעיקר בזכות התחזותו לכוכבי קולנוע כמו בט דייויס וג'ואן קרופורד. המסורת הועברה על ידי אמני דראג הומואים כמו המבצעים האמריקאים Divine ו- RuPaul וכוכבת הטלוויזיה הבריטית לילי סבאג '.

נשיות

עובד המדינה העירום

גברים הומוסקסואליים, שלא רצו להרחיק לכת להתלבש, אימצו לעיתים את המסמנים הברורים ביותר של גינונים ונשים לבושות: גבות מרוטות, רוז ', איפור עיניים, שיער בלונדיני של חמצן, חולצות נעלי נשים עם עקבים גבוהים. באמריקה זה היה בלתי חוקי עבור גברים (ונשים) לעבור לבוש אלא אם כן השתתפו במסכת נשף. לפחות שלושה פריטי לבוש היו צריכים להתאים למגדר. אימוץ הופעה כזו היה מסוכן, מכיוון שהיה מסוכן להיות הומוסקסואלי באופן גלוי. באוטוביוגרפיה שלו, עובד המדינה העירום (1968), קוונטין קריספ נזכר שהופסק מספר פעמים על ידי המשטרה בגלל הופעתו הבוהקת. עם זאת, הסיכונים היו כדאיים עבור רבים. התלבשות כ'מלכה בוערת 'הייתה אמצעי להיכנס לתת-תרבות החברה הגאה. כמו כן, על ידי אימוץ מאפיינים נשיים ועל ידי הקפדה על כללי התנהגות מיניים קפדניים על פי מין, מלכות יכולות למשוך פרטנרים מיניים 'רגילים' לכאורה. אימוץ קוד הלבוש המפוצץ החל לדעוך עם עליית השחרור ההומוסקסואלי, אך המשיך למלא תפקיד בחיי ההומואים.

גבריות ולבוש לסביות

בסוף המאה התשע עשרה ותחילת המאה העשרים, אימוץ הלבוש הגברי היה אמצעי עבור נשים רבות, כולל לסביות רבות, למחות על מעמד האישה ועל התפקידים שהטילו אותן חברות פטריארכליות. הלבשה צולבת שימשה ונמשכה על ידי נשים כדי לאפשר להם 'לעבור' כגברים ולהתקבל. חלקם, כמו הסופר ג'ורג 'סנד והציירת רוזה בונהור, השתמשו בשיטות כדי להתייחס ברצינות לעבודתם המקצועית. בתקופה שבין שתי מלחמות העולם נרשמה עלייה בנראות לסבית. השמלה הלסבית האופיינית לגבר של התקופה מאופיינת על ידי צווארון הכנף, מונוקל וז'קט הגבר שלובשת ליידי אונה טרוברידג '(אוהבת רדקליף הול, מחברת באר הבדידות ) על דיוקנה מאת רומיין ברוקס. באמריקה, שחקנים לסבים כמו מא רייני וגלדיס בנטלי חבשו מגבעת גברים וזנבות כדי להביע את זהותם, בעוד שכוכבות הקולנוע הדו-מיניות גרטה גרבו ומרלן דיטריך לבשו בגדים גבריים גם מחוץ למסך.

עד שנות השבעים התדמית הציבורית של לסביות התמקדה מאוד בגבריות. כאמצעי להביע שוני ולסמן לסביות אחרות, נשים חובבות נשים רבות אימצו סמנים 'גבריים' מסוימים, כמו צווארון ועניבה או מכנסיים. באמריקה זה היה בלתי חוקי לנשים להתלבש לגמרי בבגדי גברים, והן נדרשו ללבוש 'שלוש בגדי נשים' (נסטלה, עמ '100). התגובה הציבורית לא הייתה אוהדת לסביות 'בוטש'. הסופרת והפעילה הלסבית האמריקאית ג'ואן נסטלה 'הסתובבה ברחובות ונראתה כל כך קצרה, שבני נוער סטרייטים קראו לה בולדייק' (נסטלה, עמ '100).

לא כל הנשים הלסביות הרגישו נמשכות לאימוץ של בגדים גברים, והעדיפו במקום לבוש נשי קונבנציונאלי יותר: איפור, נעלי עקב וחצאיות. דיווחים רבים על חיי הבר בסבית מציינים את שכיחותם של 'בוטש' ו'פם ', והתנהגותם, כאשר לסביות בוטש היו אמורות ליצור קשרים רק עם לסביות נקבה, ולסביות היו אמורות להזדהות עם תפקיד זה או אחר.

מסמנים עדינים

חוסר החוקיות של ההומוסקסואליות וההסתייגות המוסרית שהיא משכה אילצו גברים הומוסקסואליים ולסביות לחיות חיים בלתי נראים כמעט בחלקה הראשון של המאה העשרים. עד לתנועת השחרור ההומואים בסוף שנות השישים, הקריטריון החשוב ביותר להתלבשות בציבור, עבור המוני הגברים והסביות, היה להיות מסוגל 'לעבור' כהטרוסקסואלים. למרות צורך זה, רבים היו מודעים לקודי הלבוש ולפריטים שניתן להשתמש בהם כדי לאותת על נטייה מינית. סמלי זהות אלה קיבלו לעתים קרובות צורה של סוג או צבע מסוים של אביזר, וכמו סמלים סודיים אחרים, התפתחו והשתנו עם הזמן. המסמן העיקרי בזמן משפטים באוסקר וויילד בשנות ה -90 של המאה העשרים היה הציפורן הירוק. ואכן, הצבע הירוק נקשר למקרונים הבוהקים ולעתים הסדומטיים של שנות ה -70 של המאה העשרים והמשיך לקיים אסוציאציות הומוסקסואליות בלבוש במהלך החלק הראשון של המאה העשרים. ג'ורג 'צ'ונסי מציין כי בשנות השלושים של העיר ניו יורק, חליפות ירוקות היו התג של 'אמנון אמנון' פתוח. מסמרים אחרים לגברים הומוסקסואליים כללו עניבה אדומה (שנלבשה בעיר ניו יורק לפני מלחמת העולם השנייה) ונעליים מזמש (אחד המסמנים ההומואים הבינלאומיים והמתמידים ביותר). המסמנים לסביות כללו אביזרים כמו עניבות וכפתורי חפתים, תספורות קצרות (במיוחד 'יבול אטון' של שנות העשרים), והגוון סגול.

מהפכת בגדי גברים

במהלך 'מהפכת בגדי הגברים' בשנות ה -60 של המאה העשרים החל איגוד האופנה וההומוסקסואליות להידרדר. עם העלייה באופנות התת-תרבותיות והפצתן של אופנות רחוב קרנבי ברחבי העולם, היה פתאום מקובל על גברים צעירים להתעניין באופנה ולהשקיע זמן וכסף על בגדים ומראה. אופנת רחוב קרנבי נמכרה בתחילה לקהל לקוחות 'תיאטרלי ואמנותי' הומוסקסואלי על ידי צלם גוף לשעבר בשם וינס מחנות ליד רחוב קרנבי. ג'ון סטיבן, שלימים נודע כ'מלך רחוב קרנבי ', עבד בחנותו של וינס והפיק את הבגדים מהר יותר, זול יותר ולשוק צעיר יותר. גם באמריקה 'סגנון אירופי' צמוד. שנלבש בעיקר על ידי גברים הומוסקסואליים, נמכר מ'בוטיקים 'בגריניץ' וילג ', ניו יורק וממערב הוליווד בלוס אנג'לס.

גברים הומואים וגבריות

בסוף שנות השישים החלו לסביות וגברים הומוסקסואליים ברחבי העולם המערבי להטיל ספק בעמדתם כאזרחים סוג ב 'ואת הסטריאוטיפ שלהם כ'מלכות 'או' גבעות בוץ '. לצד הדרישות לשוויון ולהכרה, החלו לסביות וגברים הומואים לטפל בהופעתם. תמיד היו גברים הומוסקסואליים שהתלבשו בסגנון גברי קונבנציונאלי, אך בתחילת שנות השבעים, גברים הומוסקסואליים בניו יורק ובסן פרנסיסקו הסתכלו על התגלמות הגבריות האמריקאית - הקאובוי, חוטב העצים, עובד הבניין - להשראה ל סגנון לבוש חדש. המשובטים, כידוע, אימצו את מסמני השמלה הגבריים ביותר שיכלו למצוא מגפי עבודה, לוי צמודים, חולצות משובצות, תספורות קצרות ושפמים. בגדיהם נבחרו לחשוף ולחגוג את קווי המתאר של הגוף הגברי.

כמה משובטים פיתחו גם את טעמם המיני על ידי התנסות בסדומזוכיזם. כתוצאה מכך לעיתים הם אימצו מראה ואורח חיים של 'עור עור', שכלל קידוד לבוש קפדני ומערכת מסמנים חדשה, ובעיקר מטפחות צבעוניות בכיס האחורי, תוך ציון תחומי עניין מיניים מסוימים. הדימוי ההיפר-שרירי המשיך להיות חשוב גם לאחר מותו המשוער של המשובט בסוף שנות השמונים, כאשר הדימוי נקשר לדור מבוגר של גברים הומואים לפני איידס. גברים הומואים פירשו והדגימו את המראה הגברי שלהם דרך חגיגת גופי 'כושר' שריריים המציגים את אותם גופים, כמו גם הופעתם של סגנונות תת-תרבותיים גבריים אחרים כמו הראש המגולח, המגפיים והפלטה לבושים, אך לא בהכרח עור ראש גזעני.

סגנון לסבי לאחר השחרור

אדם אנדרוגיני

הופעתן של תנועות הנשים והן של זכויות הומוסקסואלים הובילה לחקירה בבחירות הלבוש הסטריאוטיפיות שהיו בעבר לסביות. מכנסיים הפכו למקובלים יותר ויותר לנשים משנות החמישים, ובמהלך שנות השישים נעשה קשה יותר לזהות לסביות על רקע לבישת מכנסיים. 'אנדרוגיני' הפכה למילת מפתח באופנה, והיא באה לידי ביטוי בדרכים שונות. בתחילה, המהלך היה לכיוון מראה נשי לגברים, אך הקהילה הלסבית וההומוסקסואלית הרדיקלית דחתה זאת לטובת מראה גברי יותר לגברים ולנשים כאחד.

עליית הפמיניזם הרדיקלי ראתה דחייה של נשיות כפיית אופנה. נעליים שטוחות, מכנסיים רחבים, רגליים לא מגולחות ופנים חשופות מאיפור, הצהירו חזק על כך שלא התלבשו לגברים. הפוליטיקה הפמיניסטית הקיצונית בשנות ה -70 לקחה את זה לקיצוניות שכן סטריאוטיפ חדש נולד - זה של הפמיניסטית הלסבית הלובשת את הדונגארי.

בשנות השמונים והתשעים התגלה גיוון חדש בלבוש לסביות. ההתמוטטות של בוץ ופאם הישנה, ​​השינויים שהביאו לבוש נשים על ידי פמיניזם ופאנק, והנראות הגוברת בחיים הציבוריים של לסביות פתחו את הוויכוח לגבי מה לסביות יכולות וצריכות ללבוש. אחד ההתפתחויות המשמעותיות ביותר היה הופעתו של לסבי השפתון (הידוע גם בשם זוהר או דייק מעצב). סגנונות לבוש סימנו התרחקות מהסגנונות המסורתיים או מהסגנונות הרדיקליים-פמיניסטיים ואיפשרו לנשים הומוסקסואליות לפתח מראה אורבני אופנתי ששילב מסמרים של לסביות או גבריות עם שמלת נשים אופנתית. עם זאת, המבקרים האשימו את לסביות השפתונים בהסתתרות מאחורי מסכת של הטרוסקסואליות.

תעשיית האופנה

החלק הגדול של גברים הומוסקסואליים שעבדו בתחומי יצירה של אופנה ותעשיות התיאטרון והשירותים, כגון קייטרינג, תועד היטב על ידי היסטוריונים כמו רוס היגינס, שמחקרם הדגיש את מעורבותם של גברים הומוסקסואליים בכל רמות האופנה. תעשייה במונטריאול.

לאורך המאה העשרים רבים מעיצובי האופנה הקוטוריים המובילים היו הומוסקסואליים, למרות שהלחץ החברתי קרא להם לשמור על שקט המיניות שלהם אם לא בסוד. ואכן, רבים מהשמות הגדולים ביותר באופנת המאה העשרים היו הומואים או דו מיניים, כולל דמויות כמו כריסטיאן דיור, כריסטובל בלנסיאגה, איב סן לורן, נורמן הרטנל, הלסטון, רודי גרנרייך (שהיה אחד החברים המייסדים של האמריקאי הראשון. ארגון הומופילים, חברת מטכין), קלווין קליין וג'יאני ורסאצ'ה.

כשמעצבים השתלטו על חייטים מסורתיים ותלבושות ג'נטלמן באופנה לגברים, ניכרה השפעה הומוסקסואלית חדשה. מכיוון שלעתים קרובות גברים הומוסקסואליים היו מוכנים יותר להתנסות ברעיונות, סגנונות ובדים חדשים בבגדים, מעצבים כמו ז'אן פול גוטייה החלו לבחון את המתרחש ברמת הרחוב ובמועדונים הומואים לרעיונות לאוספי הגברים שלהם. יתר על כן, גברים הומוסקסואליים קנו בגדים שהושפעו ומעוצבים לאסתטיקה הומוסקסואלית, כך שטעמם השפיע על האופנה באופן ברור ומתוחכם.

הופעתו של 'האיש החדש' (כסמל תקשורתי) בשנות השמונים הייתה תוצאה של תגובת גברים לשינויים חברתיים גדולים שהביאו גל שני של פמיניזם. כתוצאה מכך, זה היה מקובל על גברים סטרייטים להתעניין במראה שלהם, בבגדיהם ובמוצרי הטיפוח שלהם. פורסמו כתבי עת חדשים המיועדים לצרכן גברי רחב יותר והטרוסקסואלי, אך גם כאן ניתן היה להבחין בהשפעה הומוסקסואלית. לא רק שמעצבים הומוסקסואליים יצרו את המראה, אלא שמעצבים, מספרות וצלמים הומוסקסואליים השפיעו על השפעה אופנתית. לדוגמה, הסטייליסט ריי פטרי (בהשתתפות הפנים, i-D , ו חוֹל מגזינים) צייר מבטים שראה במועדונים הומוסקסואליים ליצור סגנון חדש לגמרי המכונה באפלו. סגנון באפלו לבוש בשחור-לבן, דוגמניות הומוסקסואליות וסטרייטיות בתמהיל בלתי סביר של אלמנטים כמו מכנסי רכיבה, מעילי טיסה, חצאיות, כובעים ומגפיים.

בתחילת שנות ה 90- הופיעה 'האופנה הלסבית' בעולם האופנה. זה בא לידי ביטוי בצורה הברורה ביותר בסדרת צילומים ב יריד ההבלים בשנת 1993, כולל קאבר שהציג את הזמרת לסבית ק. ד. לאנג מפלג עם דוגמנית העל סינדי קרופורד.

כיום מקובל לחלוטין שגברים סטרייטים יתעניינו באופנה ויהיו צרכנים ברורים של בגדים, מוצרי טיפוח ומגזינים של אופנה או 'לייף סטייל'. דמויות פופולריות, כמו שחקן הכדורגל דייוויד בקהאם, הם צרכני בגדים נלהבים ואף מכירים בחובם להשפעה של גברים הומואים על האופנה. בעידן שבו הומוסקסואליות נסבלת ומקובלת במידה רבה במרכזים עירוניים מרכזיים, נעשה קשה יותר ויותר להבחין בין גברים הומואים וסטרייטים, לסביות ונשים סטרייטיות, על בסיס לבושם. בהכרה בכך, אליזבת ווילסון מציגה את השאלה הבאה: 'לאורך המאה הקווירית התחפשנו וחשפנו את רצונותינו הסוטים בלבוש, במסכה, בתחפושת. עכשיו, כשכולם נתפסים בעולם פוסט-מודרני, מה עלינו לעשות כדי להמציא סגנון חדש [הומו] ודיכי? ' (וילסון, 177)

ראה גם אופנה וזהות; מגדר ושמלת אופנה.

בִּיבּלִיוֹגְרָפִיָה

איינלי, רוזה. איך היא אוהבת: זהויות לסביות משנות החמישים עד שנות התשעים , לונדון: הוצאה לאור אקדמית קסל, 1995.

בלקמן, אינגה וקתרין פרי. 'עיגול הנושא: אופנה לסבית לשנות התשעים.' סקירה פמיניסטית 34 (אביב 1990): 67-78.

צ'אנסי, ג'ורג '. ניו יורק גיי: מגדר, תרבות עירונית והפיכת עולם הגברים ההומואים, 1890-1940. ניו יורק: ספרים בסיסיים, 1994.

קול, שון. דון שאנחנו עכשיו הלבשה הגאה שלנו: שמלת גברים הומואים במאה העשרים. אוקספורד: ברג, 2000.

פישר, האל. סמיוטיקה גיי. סן פרנסיסקו: הוצאת NSF, 1977.

היגינס, רוס. 'A la Mode: קהילה הומו מעוצבת במונטריאול.' ב צריכת אופנה: קישוט הגוף הבין לאומי. עריכה: אן ברידן וסנדרה נימן אוקספורד: ברג, 1998.

לוין, מרטין פ. גיי מאצ'ו: חייו ומותו של המשובט ההומוסקסואלי. ניו יורק ולונדון: הוצאת אוניברסיטת ניו יורק, 1998.

נסטלה, ג'ואן. מדינה מוגבלת: מאמרים וסיפורים קצרים. לונדון: שיבא, 1988.

שויף, ג'ודית. '' מכנסיים עם זבובים! ': הלבוש והתת-תרבות של לסביות.' היסטוריית טקסטיל 24, לא. 1 (1993): 61-73.

טרומבאך, רנדולף. 'לידת המלכה: סדום והופעת שוויון מגדרי בתרבות המודרנית, 1660-1750.' ב מוסתר מההיסטוריה: החזרת העבר ההומוסקסואלי והסבית. נערך על ידי מרטין באום דוברמן, מרתה ויקנוס וג'ורג 'צ'ונסי ג'וניור לונדון: פינגווין, 1991.

וילסון, אליזבת. 'סגנון דייק או לסביות מופיעים.' ב סטונוול 25: יצירת הקהילה הלסבית וההומוסקסואלית בבריטניה. עריכה אמה הילי ואנג'לה מייסון. לונדון: Virago, 1994.