תת תרבויות

נקודה בה היסטוריוני תחפושות רבים הסכימו היא שאופנה, כפי שמבינים אותה כיום - הנטייה לשינוי מתמיד בעיצובי בגדים, צבעים וטעמים - היא תופעה עדכנית יחסית בתולדות האנושות, כמעט ולא ידועה לפני המאה הארבע עשרה. והתרחשות רק עם הופעתו של הקפיטליזם המסחרי, הגידול הנלווה בסחר העולמי, ועליית העיר מימי הביניים. (בין יוצאי הדופן הבודדים הם שושלת טאנג סין ותקופת הייאן יפן.) חוקרים אחרים ניתחו את האופנה כהיבט של תרבות צריכה מודרנית ומערבית מובהקת שזכתה לתנופה לראשונה במאה השמונה עשרה, במקביל לתחילת המהפכה התעשייתית. כך או כך, להיות 'אופנתי' במובן זה של המונח אסור להבין כהיבט טבעי, אוניברסלי או נתון ביולוגית של ההתנהגות האנושית, אלא כתנאי ספציפי מבחינה חברתית והיסטורית. אופנה היא, במילים אחרות, קונסטרוקציה תרבותית. עצם קיומו, צורתו וכיוונו תלויים ביחסי הגומלין המורכבים של כוחות כלכליים, פוליטיים ואידיאולוגיים ספציפיים למדי.

אם אופנה היא תרבותית, אז תת-תרבויות אופנה הן קבוצות המאורגנות סביב או מבוססות על מאפיינים מסוימים של תחפושת, מראה וקישוט שהופכות אותן לבולטות מספיק בכדי שיוכלו להיות מוכרים או מוגדרים כתת-תרבות רחבה יותר. תלוי בקבוצה המדוברת, תת-תרבויות עשויות להיות מוגבלות באופן רופף או הדוק; הזיהוי הקולקטיבי שלהם עשוי להיות מיוחס לעצמו או נזקף להם על ידי גורמים חיצוניים. מין, טווח גילאים, מעמד חברתי או זהות אתנית מסוימים עשויים לשלוט בחברות. לעתים קרובות תת-תרבויות יוצרות את הייחודיות שלהן בכך שהן מגדירות את עצמן בניגוד ל'זרם המרכזי '- האופנה המקובלת, הקבועה או הרווחת בתקופה. הם עשויים להיות רדיקליים ומסתכלים קדימה או ריאקציוניים ושמרניים ביחס לאופן ההלבשה השולט: בשני המקרים, הם מכוונים לעבר בלעדיות. לפיכך, בעוד שתתי-תרבויות אלה עשויות להיות תלויות באופנה מעצם קיומן, חבריהם עשויים לערער על הרלוונטיות של האופנה (כתופעה וטרמינולוגיה) לזהותם, ואולי יעדיפו להתמצא סביב הרעיון של 'סגנון' או 'אנטי-אנטי אופנה.' 'אנטי-אופנה זה' שיק אמיתי 'שבעבר הוגדר כאלגנטיות שלעולם לא מושכת תשומת לב לעצמה, הפשטות שהיא' מאופקת '... אנטי-אופנה מנסה סגנון נצחי, מנסה להוציא את המרכיב החיוני של השינוי של אופנה לגמרי '(וילסון, עמ' 183-184).

דוגמאות מוקדמות

אליזבת ווילסון מעוטר בחלומות כולל דיון מקדים שימושי בצורות מסוימות של תת-תרבויות אופנה אירופאיות מוקדמות שהעדיפו לבוש מרדני או אופוזיציוני. יחד עם 'הוויתור הגברי הגדול' של תחילת המאה התשע עשרה, בה גברים נטשו את הפיות המבושמת המפושטת בגלל פיכחון קלסי מאופק, הגיעה דמותו של הנורא של ריג'נסי. אף על פי שמקורו באנגלית, הדנדיזם מצא במהרה תהודה בצרפת שלאחר המהפכה, שם אומצה על ידי תת-תרבות הנוער האוונגרדית, ה- Incroyables. הדנדי האופייני הונע ללא ספק על ידי אובססיה נרקיסיסטית לדימוי, תצוגה והצגת העצמי באמצעות לבוש; ובכל זאת, הדאגה העיקרית שלו הייתה מאיכות מוחלטת של בד, התאמה וצורה, ולא קישוטים מתנשאים או ראוותניים. קבוצה זו של ג'נטלמנים צעירים התאפיינה אפוא באתוס של גבורה סטואית, מסע ממושמע לעידון, אלגנטיות ומצוינות, שאת מורשתו ההיסטורית המגוונת ניתן לראות בלבוש אדוארדיאני גברי, בתת-תרבות המודרנית של שנות השישים ובדמותו של ג'ון. סידר בתוכנית הטלוויזיה של הקאלט, הנוקמים.

• פרימיטיבים מודרניים
• ההשפעה של גראנג 'על האופנה
• מה הפירוש של נוער גותי?

את ההקפדה על הדנדי ניתן לעמוד מול הפליאה של הבוהמה, שהגיחה גם בתחילת המאה התשע עשרה, אך כתגובה רומנטית כנגד התועלתנות והרציונליזם הנתפס הדה-אנושי של המהפכה התעשייתית. אף על פי שלעתים קרובות מעמד בינוני-עליון מוצק במקורו, המורד הרומנטי כאמן, בעל חזון או אינטלקטואל, היה ביסודו אנטי-בורגני בטעמו ובתפיסתו, החיפוש המוסרי שלהם להתחדשות עצמית באמצעות אמנות נרדף לרצון להימלט מעכבותיו של אורחות חיים ומראה קונבנציונאלי. תרבויות נגד בוהמיות היו מאפיין של מרכזים עירוניים מרכזיים רבים של יצירתיות - פריז, לונדון, ניו יורק, ברלין, סן פרנסיסקו - במרווחי זמן קבועים במהלך מאתיים השנים האחרונות. מהעניבות המזדמנות, הגלימות הרומנטיות והאקזוטיות האתנית של הבוהמיינים הצרפתיים הראשונים, דרך המדים השחורים הקיימים ומעוררי ההשראה והחיוורים של הביטניקים של שנות החמישים, דרך הסיבים הטבעיים, העיצובים המושפעים מהמזרח והאסתטיקה הפסיכדלית של ההיפים של שנות השישים, ספרו של וילסון. מספק תיאורים על צורותיהם הרבות והמגוונות של חילוקי דעות.

מכיוון שקריאות לשחרר את העצמי הפיזי מההחמרות שמטילות המוסכמות החברתיות של לבוש יכולות לרמוז על צורך בפונקציונליות מוגברת של העיצוב או על הרפיה של צורות נוקשות עד כה, אופנות אופוזיציוניות וניסיונות לבוש רפורמיסטי יכולות להציג הן רומנטיות רציונליות והן אסתטיות רומנטיות. אלמנטים. השמלה האמנותית או האסתטית של המאה התשע עשרה קראה לעטוף הטבעי והזרם החופשי של הגוף הנשי בתקופה שהנקבה המחורצת, הצרה, והסואנת בכבדות הייתה שיא האופנה העממית; עם זאת מעניין שתנועה שהוקמה בשנת 1881 כדי לשחרר נשים בדיוק מההגבלות והמכשולים הללו של לבוש ויקטוריאני קונבנציונאלי צריכה להיקרא 'אגודת השמלה הרציונאלית'. בברית המועצות של שנות העשרים, ההיבטים הרציונליים של עיצוב השמלה עמדו ביסוד העקרונות המדעיים של המרקסיסט-לניניזם. אמנים קונסטרוקטיביסטיים כמו ולדימיר טטלין, ליובוב פופובה וורווארה סטפנובה שילבו מוטיבים גיאומטריים מודרניים עם העיקרון שצורתם נובעת מתפקדת בכדי לתת מענה לצרכי הלבוש התועלתניים של עובדים תעשייתיים עירוניים. הבגדים המהפכניים שנוצרו, שנועדו לייצור המוני, נועדו, עם זאת, להישאר כמו לבוש אסתטי - טעם מיעוט - הביטוי האמנותי של תת-תרבות אוונגרדית.

סגנונות תת תרבותיים לנוער

ההקשר הבריטי

למרות ההנחות ההפוכות, תת תרבויות הנוער ממעמד הפועלים, שהתבססו על סגנונות מובחנים ושונים, לא היו מוגבלות לתקופה שלאחר מלחמת העולם השנייה. ג'פרי פירסון, למשל, במחקר על 'ההיסטוריה של פחדים מכובדים', מציין את הימצאותם של 'החוליגן' המתבגר של העשרה במאה ה -19 (בריטניה המקבילה לאוסטרליה באותה תקופה. ). על אף כמה וריאציות בסגנון האזורי בין קבוצות החוליגנים השונות - 'הסקוטלרים' של מנצ'סטר ו'פינק בלאנדרס 'של ברמינגהאם, למשל - אומצה מדים מובהקים למדי של מגפיים גדולים, מכנסיים עם פעמון, צעיף או צעיף בלוי ברפיון. , וכובע שיא שחבש על תספורת שולית חמורה. כל ההרכב המוזר יוצא בחגורת עור רחבה ואבזמת.

היו שישה עשורים או יותר שהתקיימו בין מותם של 'החוליגנים' המקוריים לבין הופעתם של תת-תרבויות הנוער הבריטיות המוכרות והמתועדות יותר בעידן שלאחר 1945 - נערים, אופנים, רוקרים, היפים, עור ראש ופאנקיסטים. . אולם פירסון לא רואה שום הבדל מהותי בין האופן שבו הכנופיות הוויקטוריאניות בנו סגנונות המוכרים בבירור על ידי ניכוס אלמנטים ממגוון המקורות האופנתיים העומדים לרשותם לבין הניסיונות של תת-תרבויות הנוער 'המרהיבות' האחרונות ליצור משמעויות אופוזיציונליות חדשות באמצעות מחדש-הקשר. סחורות גולמיות מהשוק - תהליך שהמרכז ללימודי תרבות עכשווית (CCCS) באוניברסיטת בירמינגהם, אנגליה, כינה 'בריקולאז ''. מכאן, שבני הטדי של מעמד הפועלים של תחילת שנות החמישים ניכסו את חליפת הווילונות הניאו-אדוארדית הארוכה המחופפת מחייטים בלעדיים בלונדון, שמטרתם להחזיר את המראה שלפני 1914 לגברים צעירים מהמעמד הגבוה. אבל המצעים שילבו פריט זה עם עניבות ארון נעליים (מסרטים מערביים), תספורות גב משומנות, מכנסי צינור ניקוז ונעליים עם סוליות קרפידות עבות.

סופרי CCCS כמו ג'ון קלארק ודיק הבדיגה אימצו ניתוח לפיו סגנונות תת-תרבותיים 'מפוענחים' או נקראים כטקסט למשמעויות הנסתרות שלהם. מכאן, את המסודרות הנמרצת והנרקיסיסטית של האופנות, עם חליפות האופנה הדו-גווניות, חולצות הצווארון המכופתרות והשיער הקצר והלכה, אפשר לפרש כניסיון של צעירים ממעמד הפועלים בתעסוקה סתמית ושגרתית לחיות. ברמה הסמלית השאיפות האמידות, הצרכניות וחסרות המעמדות של תחילת שנות השישים. לעומת זאת, ראשי העור שהופיעו מאוחר יותר באותו עשור טיפשו בדרך כלל שיער קצוץ מאוד או ראשים מגולחים, חולצות וכתפיות של בן שרמן, וג'ינס קצר ומהודק או מכנסי סט-פרס עם מגפי ד'ר מרטנס - שילוב של אלמנטים סימן רצון 'קסום' לחזור לגבריות הטהורה של אורח חיים פרולטרי מסורתי שנעלם במהירות. בסוף שנות ה -70 אופנות תת-תרבותיות הפכו פחות קלות לפענוח באופן זה. הבדיג ', מנתח את סגנון הפאנק בטקסט הקלאסי שלו תת תרבות , היה מונע לטעון כי ארון הפאנקים 'החתוך' של מכנסי השעבוד, עניבות בית הספר, סיכות הבטיחות, הספינות והשיער הקוצני מסמל בצורה משמעותית רק מבחינת חוסר המשמעות העצום שלו, כהמחשה חזותית של כאוס.

דוגמאות אמריקאיות ואוסטרליות

בבריטניה בתחילת שנות ה -60, האויב הטבעי של אופני האופנוע המגניבים, נקיים למראה, רכיבת הקטנוע, היו הנדנדים המעוטרים בעור וג'ינס, מעוטרים בסימנים, שומני שיער, או נערים אופנועים כפי שפול ויליס כינה אותם, הידועים בזכותם מאצ'ו, תמונת רוקנרול ו'טון-אפ 'רץ במהירות על טריומף בונוויל הכבד. עם זאת המוניטין של הרוקרים הבריטיים היה מאולף בהשוואה לשמצה של כנופיות האופנוענים 'מחוץ לחוק' האמריקאיות של התקופה שלאחר המלחמה, והמפורסמות שבהן היו ועדיין מלאכי הגיהינום. מאורגנים טריטוריאלי ב'פרקים ', ודוגלים באידיאולוגיה של חופש אישי ופטריוטיות שמרנית,' המלאכים 'רכבו על' הריצות 'הקולקטיביות שלהם על אופני הארלי דוידסון בהתאמה אישית של' חזירים קצוצים '. סמל ראש המוות המפורסם שלהם, כמתואר על ידי האנטר תומפסון, הוא טלאי בד רקום בקסדת אופנוען על גבי גולגולת מכונפת, ולהקה עם הכיתוב 'מלאכי הגיהינום' ושם הפרק המקומי. 'צבעים' אלה, כידוע, נתפרים בדרך כלל בחלק האחורי של חולצת ג'ינס ללא שרוולים.

Heavy Metal הוא ז'אנר מוזיקת ​​רוק שהוליד אופנה גלובלית כמעט, שניתן לטעון שמקורו בקרוסאובר של אלמנטים מתרבות האופנוענים, גלאם והיפי. כובעי ראש או מטאליסטים, כידוע, מאופיינים בשמלת הטי-שירט השחורה האופיינית שלהם, הנושאת לעתים קרובות שם של להקת מתכת כבדה, ג'ינס ג'ינס דהוי, ומעיל עור או ג'ינס, אולי מעוטר בתגים, טלאים ורצועה שונים. סִימָנֵי דַרגָה. גם אצל גברים וגם אצל נשים, השיער הוא בדרך כלל ארוך, הגוף או הזרועות מקועקעים לעתים קרובות ותכשיטים עשויים להיות משוחק. המוזיקה עצמה התפצלה לתתי-ז'אנרים שונים כמו טראש, מטאל-סליז-מטאל, שלכל אחד מהם גרסה משלו למראה המטאלי הכללי. ג'פרי ארנט רואה ראשי מטאל אמריקאים צעירים (כפי שהם נקראים בכותרת ספרו) כנוטים במיוחד לניכור, לאנומיה ולהיפר-אינדיבידואליזם שמבחינתו מאפיינים את הנוער האמריקאי העכשווי באופן כללי יותר.

בגלל העוצמה העצומה של השוק שלה ותלות האופנה התת-תרבותית בייצור ובצריכת סחורות, סגנונות שפותחו או הופכו פופולריים באמריקה התפשטו במהירות להקשרים תרבותיים אחרים. בפרק בספרו הערוך של רוב ווייט על החוויה האוסטרלית בתת-תרבויות נוער, סטרטון דן במקרה של גופות וחמישות של שנות החמישים המשמשות לציון גברים ונשים בהתאמה. סגנון הבודי והווידג'ים היה במקור מונחה ג'אז וז'יבה ונגזר באופן רופף מחליפת הזואט (שנדון להלן) שלבשו צעירים אמריקאים שחורים והיספנים בשנות הארבעים. אולם מאוחר יותר, תת-תרבות אוסטרלית זו הושפעה מתרבות האופנוענים האמריקאית והחלה לשלב גם אלמנטים מהרוקנרול. בנים לבשו מעילי עור או וילונות עם עניבות דקות, מכנסי צינור ניקוז ונעלי קטיפה; לילדות היו חצאיות עיפרון, נעלי עקב או נעלי דוחף פדלים, ותסרוקות כוורת או קוקו.

ממדים מוזנחים ופיתוחים חדשים

מגדר ואתניות

בפרק ב התנגדות באמצעות טקסים , אנג'לה מק'רובי וג'ני גרבר ציינו כי מרבית תת-התרבויות והסגנונות שנבדקו על ידי ה- CCCS נראו גבריים באופן גורף הן בהרכב והן בהתמצאות. הם הגיעו למסקנה שבנות היה למעשה היו נוכחים בתת-תרבויות כאלה, אך הועברו לשוליים ובלתי נראים על ידי ההטיה הגברית של הכותבים. זה היה רק ​​עם פרסום כמעט רבע מאה לאחר מכן יפה בפאנק , הטקסט הראוי לציון של לורן לבלנק על נשים רוקדות פאנק קנדיות, לפיה נקבות בתת-תרבות בסגנון נשלט על ידי גברים נחקרו באופן מקיף, בזכות עצמן ובתנאים שלהן. המדגם של לבלנק הציג מגוון מסמנים של פאנק, כולל שיער צבוע בהיר ולבוש בסגנון מוהוק, פירסינג בפנים, קעקועים, והמראה 'רחוב' או מרזב-פאנק-כהה, חולצות רחבות ומכנסיים עם מגפיים שחורים. לבלנק מסיק כי ניתן להסביר את נוכחותן של נשים בתת-תרבות פאנק גברית ברובה בדרך שבה חברותן מאפשרת להן להתנגד להיבטים נורמטיביים וסגנוניים מסוימים של הנשיות האופנתית (כלומר המיינסטרים).

אף על פי שמוצא אתני, כמו מגדר, היה מימד מוזנח יחסית בכתבי הסגנון התת-תרבותי, 'הזואיטים' האמריקאים של שנות הארבעים הם אחת הדוגמאות המתועדות יותר לאופנה מרדנית שחורה והיספנית. נגזרת מתרבות הג'אז השחורה והיפסטרית, חליפת הזואט כללה מעיל גדול, עטוף וקפלים עם כתפיים מרופדות מאוד, לבושות במכנסיים בגזרה גבוהה, ברכיים וקרסול, לעתים קרובות יוצאים לדרך עם כובע רחב שוליים. תסרוקת זנב. בתקופת הקצבת חומר בזמן המלחמה, לבישת סגנון כה אקסטרווגנטי, מפואר וראוותני הובילה למתיחות גוברת בין הצעירים השחורים וההיספנים הגברים לבין אנשי ארה'ב לבנים, מה שגרם להתפרעויות בקנה מידה מלא במספר ערים בארה'ב. .

בתוך הספרות הבריטית על תת-תרבויות, הממד האתני נצפה באופן טיפוסי יותר מבחינת ההשפעות של 'יחסי הגזע' הבריטיים והסגנון השחור לאחר המלחמה על היווצרות אופנות נוער מרדניות ילידיות. דוגמה בולטת לגישה כזו היא הדיון של דיק הבדיג'ה בנער הגס בג'מייקה ובתת-תרבויות רסטפאריות. אלמנטים מהראשון בסגנונות אלה - המראה המגניב, הגוונים, כובע חזיר והמכנסיים הדקים עם הרגליים הקצוצות - הוזנו תחילה למוד של שנות השישים ולאחר מכן לתנועת הדו-גוני בסוף שנות השבעים. הרסטפרים, כדי לסמל את דיכוים על ידי החברה הלבנה (בבל) וחזרתם המתנבאת לציון (אפריקה), אימצו כיפות סרוגות (המכונות 'טאמים'), צעיפים וגופיות בצבעים אדום, זהב וירוק, צבעי האתיופיה דֶגֶל. עם זאת, תסרוקת הראסטה של ​​ראסטה היא זו שתפסה באופן משמעותי ביותר קבוצות מסוימות של בני נוער לבנים, במיוחד היפים חדשים ואנרכופנקים, להראות חוסר נחת תת-תרבותית כלפי הסדר החברתי הדומיננטי.

פוסט-מודרניזם ופוסט-תרבות

הנוהג בהשאלת מסמנים אתניים הגיע לממדים קיצוניים בדוגמה העכשווית והטרנס-אטלנטית של תת התרבות הפרימיטיבית המודרנית. הפרק של וינגה, בסרטו של דייוויד מוגלטון ורופרט וינזיירל קורא הפוסט-תרבויות , מפרט כיצד תת-תרבות זו עם חברותה הלבנה ברובה, מאמצת היבטים של תרבויות שבטיות 'פרימיטיביות' כביכול, כגון קעקועים בעבודה שחורה, מיתוג, קלואיד ופירסינג מחיצה. בעוד שסגנונות תת-תרבותיים נבנו בדרך כלל על ידי השאלת אלמנטים ממקורות אחרים, העברה זו של אלמנטים מסורתיים בסביבה אורבנית מודרנית יכולה להיחשב דוגמה מעולה לנטייה להפריה צולבת מורכבת יותר של סמלים סגנוניים דחוסים בזמן. בהקשר גלובלי יותר ויותר. עוד נטען כי הזהויות המעוצבות ממקורות מגוונים אלה הן בעצמן אקלקטיות, היברידיות וקטועות יותר. עמדה כזו הביאה כמה כותבים להצהיר שתת-תרבות, המשמשת באופן מסורתי לציון זיהוי קבוצתי קוהרנטי, יציב וספציפי, אינה עוד מושג שימושי שבאמצעותו ניתן להבין את מה שמכונה 'פוסט-מודרני' או 'פוסט-תת-תרבותי'. המאפיינים של סגנונות עכשוויים.

ניסיונות להשגה מחדש של המונח תת-תרבות, כמו 'ניאו-שבט' או 'פוסט-תת-תרבות', המשיכו בשטח של פוסט-מודרניזם, חייבים הרבה לאנתרופולוג האמריקני טד פולמהוס. שֶׁלוֹ סגנון רחוב שווה במיוחד להתייחס כאן, באופן ברור ביותר בזכות היוחסין המאויר היטב של תת-תרבויות של סוף המאה העשרים, החל משוחרי הזואטרים של שנות הארבעים ועד למטיילים בני העידן החדש, אך גם על ניסיונה בפרקים האחרונים להמשיג שלב התפתחות חדש. בהיסטוריה של אופנת הרחוב הפופולרית - 'סופרמרקט הסטייל'. 'אלה הפוקדים את סופרמרקט הסגנון מציגים ... הפקרות סגנונית עוצרת נשימה באגביותה. 'פאנקיסטים' יום אחד, 'היפים' למחרת, הם קפיצה חולפת על פני מחיצות אידיאולוגיות והופכות את ההיסטוריה של סגנון הרחוב לפארק שעשועים עצום. כל אלה משתלבים בצורה מסודרת מאוד בתיאוריה הפוסט-מודרנית '(Polhemus, עמ' 131).

מוגלטון בתוך תת-תרבות מייצג את הניסיון הראשון לבדוק הצעות תיאורטיות כאלה לגבי אופנות פוסט-מודרניות. באמצעות נתונים מראיונות עם חברים ממגוון תת-תרבויות, מוגלטון מסכים בדרך כלל לטענות פוסט-מודרניות הנוגעות לנזילות, לפיצול ולאינדיבידואליות רדיקלית של סגנונות נוער נבדלים. הוא מתאר, למשל, כאלה כמו המשיב עם תסרוקת סינית, מכנסי סקייטבורד רחבים, ז'קט אופנוענים מעור ומגפיים, שאקלקטיות שלהם ללא ספק מובילה אותם להתנער מכל זיקה לזהות קבוצתית. פול הודקינסון גוֹתִי הוא מחקר איכותני של חברים המזהים את עצמם בתת-תרבות הגותית. גותים וגברים כאחד מפורסמים במראה כהה ומקאברי, המאפיינים האופייניים הם בגדים שחורים, פנים לבנות, שיער שחור ארוך וצבוע, בתוספת אייליינר כהה ושפתון. גוֹתִי שונה במקצת מ בתוך תת-תרבות במתח שלה על הקוהרנטיות התרבותית המתמשכת והחומר הסגנוני של הסצנה התת-תרבותית הבריטית. עם זאת מומלץ לקורא הפוטנציאלי לחפש את שני הטקסטים הללו לצורך הערכות משלימות ולא סותרות את מצב תת-תרבות האופנה העכשווי.

ראה גם אופנות אקסטרים; פָּאנק; סגנונות רטרו; חליפת זואוט.

בִּיבּלִיוֹגְרָפִיָה

ארנט, ג'פרי. Metalheads: מוזיקת ​​Heavy Metal וניכור למתבגרים. בולדר, קולו: ווסטוויו, 1996.

הול, סטיוארט וטוני ג'פרסון, עורכים. התנגדות באמצעות טקסים: תת תרבויות נוער בבריטניה שלאחר המלחמה. לונדון: האצ'ינסון, 1976.

הבדיג'ה, דיק. תת-תרבות: משמעות הסגנון. לונדון: Methuen, 1979.

הודקינסון, פול. גות ': זהות, סגנון ותת-תרבות. אוקספורד: ברג, 2002.

לבלנק, לורן. די בפאנק: התנגדות מגדרית של בנות בתת-תרבות בנים. ניו ברונסוויק, ניו ג'רזי, ולונדון: הוצאת אוניברסיטת ראטגרס, 2002.

מוגלטון, דייוויד. בתוך תת-תרבות: משמעות הסגנון הפוסט-מודרני. אוקספורד: ברג, 2000.

-, ורופרט וינזיירל, עורכים. קורא הפוסט-תרבויות. אוקספורד: ברג, 2003.

פירסון, ג'פרי. הוליגן: היסטוריה של פחדים מכובדים. לונדון: מקמילן, 1983.

פולמהוס, טד. סטריט סטייל: ממדרכה למדרחוב. לונדון: התמזה והדסון, בע'מ, 1994.

תומפסון, האנטר. מלאכי חבלה. ניו יורק: בית אקראי, 1966.

לבן, רוב, עורך. תת תרבויות נוער: תיאוריה, היסטוריה והחוויה האוסטרלית. הובארט: המסלקה הלאומית ללימודי נוער, 1993.

וויליס, פול. תרבות גסה. לונדון: רוטלדג'ן וגן פול, 1978.

וילסון, אליזבת. מעוטר בחלומות: אופנה ומודרניות. לונדון: Virago, 1985.