לבוש וקישוט מסורתי יפני

יפן, ארכיפלג המורכב מארבעה איים עיקריים הממוקמים מול החוף המזרחי של יבשת אסיה, הייתה מאחרת יחסית מבחינת קבלת מבחוץ וטיפוח בבית תרבות חומרית עשירה ומתוחכמת. בעוד שבסין קיימות עדויות ארכיאולוגיות רבות לבגדים קיימים, פסלי קרמיקה וציורי קברים, המעניקים מבט אמין על היסטוריית התלבושות הסינית במשך מאות שנים לפני הופעת התקופה המשותפת, אך ההיסטוריה המאומתת של הלבוש היפני אינה מתחילה אלא במאה השמינית. לִספִירַת הַנוֹצרִים

היסטוריה מוקדמת ספקולטיבית של יפן

מלבד עמי הילידים שלה, יפן אוכלסה בגלי עולים עוקבים מסין, קוריאה,

• אופנה יפנית
• מזרח אסיה: היסטוריה של לבוש
• לבוש מסורתי

דרום מזרח אסיה, מרכז וצפון אסיה, ואולי פולינזיה. סיבי טקסטיל מקומיים עובדו מעץ הקליפה הפנימי של עצים וצמחים, ואריגה נעשתה על נול רצועה אחורית. טכנולוגיית הטקסטיל התקדמה ללא הרף כתוצאה מההגירה, ככל הנראה ייצור המשי הוקם על ידי המאה השלישית. משי נותר סיב הבחירה עבור לבוש יפני מסורתי.

התיעוד הארכיאולוגי ביפן אינו מניב מעט דימויים אנושיים עד המאה החמישית לספירה. לפני כן, ייצוגים של דמויות מקל שנמצאו על שברי חרס ופעמוני ברונזה מאפשרים את ההשערה כי בגד ארוך כמו טוניקה, חגור במותניים, יכול להיות שהיה צורה נפוצה של לבוש.

במאות החמישית והשישית, כמויות גדולות של האניווה , פסלי קבר טרה-קוטה, הופקו לקבורה חשובה. דמויות גבריות מתוארות לעתים קרובות לובשות מעילים צמודים, מחבקי גוף, עם מותניים ארוכים, מתרחבים בצדדים עם שרוולים צינוריים ארוכים ומכנסיים רחבים מאובטחים עם קשרים ממש מעל הברכיים. לבוש כזה מזכיר את לבושם המעשי של עמי ערבות נוודים על רכיבה על סוסים מיבשת אסיה. הרוכבים נדרשו לניידות מלאה של הידיים והרגליים כדי להנחות את הרכבות שלהם ולהתאים היטב את הבגדים לחום בקווי הרוחב הצפוניים הקרים והסחופים. גלימות סיניות בעלות שרוולים רחבים ואורכי רצפה, אופן לבוש העילית הדומיננטי האחר ביבשת, היו האנטיתזה לבגדים נודדים מסוג זה.

נקבה טיפוסית האניווה דמויות לובשות בגד עליון הדומה למעיל הגברים וחצאית, ולא מכנסיים. חשוב לציין ש האניווה מעילים נוטים להיות מהודקים ברצף שמניח את הפאנל הקדמי הימני מעל הפאנל השמאלי, ולאחריו קשורים העניבות בצד ימין של המעיל. זה נחשב למעשה ברברי על ידי הסינים, שגלימותיהם היו סגורות מצד שמאל מעל ימין. לבוש יפני היה לחקות את המצב הסיני בכך ובדרכים אחרות זמן קצר לאחר מכן.

ספק בכך האניווה השמלה נפוצה ביפן במאות החמישית והשישית. לבוש כזה לא יתאים לחודשים הארוכים של יפן של מזג אוויר חם ולח, וחיים על סוסים לא היו סבירים ביפן ההררית. אם לשפוט לפי המספר הגדול של הקיים האניווה דמויות סוסים, אליטה על רכיבה על סוסים בהחלט התבססה ביפן בתקופה זו, אולי לאחר פלישה מיבשת אסיה, אך דרך ההלבשה שלהם לא הייתה גוברת.

תקופות אסוקה ונארה

שנת 552 נחשבת לתאריך הרשמי להכנסת הבודהיזם ביפן וסימנה את השנה הראשונה לתקופת אסוקה (552-710). מקורו של הבודהיזם יותר מאלף שנה קודם לכן בהודו, התפשט לסין בתחילת העידן המשותף, ולבסוף הגיע ליפן בדרך של קוריאה. אחד ההתקדמות התרבותית החשובה שהגיעה עם הבודהיזם היה אוריינות. היפנים השתמשו במערכת הכתיבה הסינית על בסיס אידיאוגרמות.

דת הילידים של יפן, השינטואיזם, התקיימה במקביל לבודהיזם, בהתאם לנושא מתמשך בהיסטוריה היפנית של הלוואות מבחוץ תוך שמירה על מסורות הילידים המוערכות ביותר ובסופו של דבר הפיכת דרכים זרות למשהו יפני ייחודי.

ההיסטוריה של הלבוש הבודהיסטי ביפן, כפי שהיא מגולמת בבגד הטקסי העיקרי של הדת, מעטה טלאים ( קסה ), ממחיש את נושא הייבוא ​​וההסתגלות. קסה הם בין הבגדים הוותיקים ביותר ביפן. כביטוי פיזי של תורות בודהיסטיות, הובאו דוגמאות מיבשת אסיה במטרה לסייע בהשתלת הדת על אדמת יפן. בזמנים מאוחרים יותר, ודאי קסה בדק את גבולות הפרמטרים של הבגד בצורה יפנית ייחודית.

קבוצה מוקדמת נוספת של תחפושות ביפן שימשה במהלך הופעות וטקסים לזכר בודהה ארד עצום שהושלם בשנת 752, באמצע תקופת נארה (710-794). נכבדים ממדינות אסיה שונות הגיעו לנארה, אז בירת יפן, כדי להשתתף בה. התחפושות הללו, יחד עם רוב המוקדמות קסה , השתמרו במחסן המקדשים המפורסם המכונה שוזין.

לבוש הביצועים של שוסון הוא לרוב סגירת שמאל וכולל גם ווסטים ללא שרוולים באורך הברך וגם גלימות באורך מלא עם שרוולים ארוכים. הצווארונים צרים ועגולים או עם צווארון וי, עם לוחות קדמיים שמתחברים או חופפים. גם קישוטים פיוראליים וגם גיאומטריים, בדוגמאות ארוגות או צבועות, הם חלק מהמורשת העשירה של קבוצה מגוונת משי מגוונת זו. כלולים גם מכנסיים ואביזרים כגון חותלות, גרביים, נעליים וסינרים.

תחפושות אחרות בשוסין כוללות גלימות שלובשות בעלי מלאכה, דומות בגזרה לגלימות באורך מלא עם הצווארונים העגולים שהוזכרו לעיל, אך בקנבוס ולא במשי; חלוקים עם שרוולים מתרחבים רחבים; ואפילו ארכאי, סוגר ימינה האניווה תחפושות בסגנון.

תחפושות שוסון מייצגות ככל הנראה סוגים שונים של לבוש אסייתי שהיו בשימוש, וכל מספר מהן עשוי להיות עשוי מחוץ ליפן. בלבוש מסורתי יפני מאוחר יותר, כמה מצבי לבוש מוקדמים אלה היו אמורים לבוא לידי ביטוי בתלבושות של תיאטרון ה- No.

על פי מסמכים תקופתיים, הלבוש בבית הדין האימפריאלי ביפן עקב אחר זה של סין בתקופה זו, והדרגה מסומנת לפי צבע. ייצוגים ציוריים עכשוויים מתארים חצרנים ונשים כאחד בגלימות ארוכות זורמות עם שרוולים עבותים מספיק באורך כדי לכסות את הידיים. מאפיין של לבוש גברי היה צווארון צר ועגול צמוד, ואילו שמלה נשית הציגה לוחות קדמיים רחבים אשר חופפים ברצף שמאל מעל ימין. שמלת בית משפט לנשים כללה גם תחתון אחד או יותר שנסגר באותו אופן.

תקופת הייאן

קיוטו הפכה לבירת הקיסרות החדשה בסוף המאה השמינית, וסימנה את תחילת עידן הייאן הארוך והשלו יחסית (794-1185). לתקופות הקודמות של יפן של קליטה תרבותית אינטנסיבית מיבשת אסיה, התרחשה התפתחות ועידון פנימי של דרכים זרות בשילוב עם רגישות מקומית.

היסטוריה של תחפושות של תקופה זו אינה יכולה להתבסס על בגדים קיימים, שכן מעט מאוד דוגמאות שרדו. הידע על לבוש הייאן נגזר במידה רבה מייצוגים ציוריים, רשומות ארון בגדים ושני הרומנים הראשונים בספרות העולמית - סיפורו של ג'נג'י מאת ליידי מוראסאקי שיקיבו, וה- ספר כריות מאת סיי שונגון.

הרומנים מתארים את עולמו המבודד של בית המשפט הקיסרי ואת חיי היומיום שלו מלאים בתככים, שירה, שנינות, רומנטיקה ואופן לבוש מעודן להפליא. נשים לבשו שכבות על שכבות של גלימות משי, כאשר רק קצוות החלוקים האישיים נחשפו בקצות השרוול, בצווארון ובמכפלת, והגלימה החיצונית ביותר העניקה את הטון הכללי לסכמת הצבעים. הטעם והרגישות של האישה הוצגו בבחירת שילובי הצבעים בבחירת החלוקים השונים להרכב בהתאם לעונה, אירוע או מצב רוח רווח. פריטי לבוש נוספים, כגון מעיל, מכנסיים דמויי חצאית ( האקמה ), וסינר שנלבש מאחור שמלת חצר נשים.

החלוק, הנחבש ככל הנראה הכי קרוב לגוף באנסמבל זה, נחשב למבשר לתקופת אדו (1603-1868) kosode מבחינת הבנייה והצורה. לבגד הפנימי ביותר היה צורת T כוללת הכוללת שרוולים בצורת ריבוע או מלבני עם פתחים צרים לידיים. שרוולים אלה מחוברים לאורכי בד ארוכים וישרים המרכיבים את גוף החלוק. צווארון שטוח רחב יחסית ודשים נתפרו לשוליים הפנימיים של לוחות הגוף בקדמת הבגד. מאמר הלבוש הזה תואם את הקימונו של ימינו.

לבוש הגבר של תקופת הייאן שמר על הצווארון הצר והעגול דמוי הטוניקה המשקף את תקופת ההשפעה המוקדמת יותר מיבשת אסיה, וגברים לבשו גם מכנס דמוי חצאית ומדי תחתון או שניים. צורת השרוול יצאה מהדגמים הקודמים של היבשת בכך שצורה מרובעת או מלבנית באה לשלוט, ושרוול יחיד יכול להיות רחב כמו כל גוף הבגד. בלבישת חלוק שכזה, החלק התחתון של השרוולים, שלא היו תפורים בקצותיהם, יכול היה למעשה לטאטא את הקרקע.

בתקופה זו חושבים שפסגות משפחתיות הופיעו לראשונה על בגדים. כמה סוגי תלבושות של הייאן נמשכו עד היום כפי שנראים בלבוש חצר קיסרית, לבוש דתי ותלבושות של תיאטרון ה- No.

תקופת קמאקורה

במהלך החלק האחרון של המאה השתים-עשרה, בסיס השלטון ביפן התרחק מבית הדין האימפריאלי הקיטני יותר ויותר שקוע בעצמו בקיוטו לחמולות צבאיות פרובינציאליות שבחרו בעיירה קמאקורה כמפקדה. יש מעט בגדים קיימים מתקופת קמאקורה (1185-1333), והספרות התקופתית אינה עשירה במיוחד בנושא התחפושת. עם זאת, ציורים ששרדו מפורטים היטב נותנים מושג על לבוש באותה תקופה.

בגדי נשים היו פחות משועבדים מרבדי שכבות מוגזמים, ודפוסים צבועים בקנה מידה גדול מופיעים בכמה גלימות חיצוניות. עיצובים צבועים בדוגמאות היו אמורים להפוך לאחד הביטויים היצירתיים החשובים ביותר בלבוש יפני מאוחר יותר. ביטויים של מקוריות בבגדי גברים החלו לבוא לידי ביטוי גם באמצעות מוטיבים מחורצים ושילוב חתיכות משני גלימות שונות לחלוטין בכדי ליצור תחפושת חדשה ומדהימה. כתות בודהיסטיות (כגון זן), שלא היו ידועות בעבר ביפן, הוצגו מיבשת אסיה, מה שהביא לייבוא ​​של קסה עשוי מסוגי טקסטיל מפוארים מסוימים שאינם זמינים ליפנים אחרת. מוקדם יותר קסה היו בסך הכל צנועים יותר במראה.

תקופות נמבוקוצ'ו, מורומאצ'י ומומויאמה

העיר הקיסרית קיוטו הפכה שוב לבירה עם כניסתו של עידן נמבוקוצ'ו (1333-1392), תקופה שסימנה עימותים בין חמולות צבאיות יריבות. הלחימה נמשכה בתקופת מורומאצ'י שלאחר מכן (1392-1568). מאז הופעת עידן קמאקורה שלטה המשפחה הקיסרית בשם בלבד; השוגון, ככוח הצבאי העליון, הפעיל את הכוח האמיתי.

בכל הקשור לענייני תרבות, בית המשפט הקיסרי חדל להיות בחוד החנית. חברי המעמד הצבאי המובחרים ונזירים בודהיסטים בכירים היו המתרגלים המובילים של טקס התה החדש והאסתטי ביותר. השוגון אשיקאגה יושימיצו (1358-1408) היה הפטרון החשוב הראשון של תיאטרון נו.

תחפושות תיאטרון ה- No המשיכו להתקיים במגוון רחב של סוגים שונים בתחילת המאה העשרים ואחת. במהלך המאות הראשונות של צורת התיאטרון הגברית, לבשו שחקנים בגדים שנתרמו ממלתחותיהם של פטרוניהם המובחרים. עד תקופת אדו (1603-1868) לא יוצרו תחפושות המיועדות לשימוש על הבמה; עם זאת, לרוב סגנונות התלבושות לא השתנו והמשיכו לשקף את הלבוש של תקופות קודמות.

בתוך הקטגוריה הרחבה של אין גלימות שנקראו ôsode , מונח המתייחס לשרוולים גבוהים ורחבים שנותרו לא תפורים בקצותיהם, הם סוגים מסוימים של גלימות מיושנים זה מכבר ביפן, למעט בתחומים השמרניים והמסורתיים ביותר של החיים היפניים, כגון טקסי בית משפט קיסרי וטקסי שינטו.

לעתים קרובות עושה שימוש בחוטי זהב בצורת רצועות נייר צרות שטוחות ומוזהבות, יחד עם חוטי משי, ôsode בתחפושות תמיד יש עיצובים ארוגים. עיצובים אלה יכולים להיות מודגשים למדי בקנה מידה ובהרכבם, אם כי צבעם שמור יותר, בדרך כלל מוגבל לצבע אחד בלבד עבור המשי. תיאטרון ה- No גם משמר את המכנסיים דמויי החצאית ( האקמה ) של זמנים קדומים יותר, ולבוש תחפושות בשכבות, עם ôsode חלוק שנלבש בדרך כלל כחלוק חיצוני.

הקטגוריה העיקרית האחרת של ללא תחפושות כוללת חלוקים עם שרוולים קצרים יותר בגובה ורוחב יחסית ôsode שרוולים. השרוולים מעוגלים גם בקצוות החיצוניים התחתונים שלהם ולא בזווית ישרה כמו ב ôsode . קצוות השרוול תפורים, מה שמאפשר פתח מספיק לידיים לעבור דרכן. השם לקטגוריה כללית זו של ללא תחפושות הוא kosode . אותו מונח שימש לחלוק המשי הרגיל שנלבש ליד העור ותחת שכבות של בגדים נרחבים בתקופת הייאן.

בתקופת מורומאצ'י, kosode פשוטו כמשמעו הופיע כבגד עליון מקובל. מה שהיה קודם לבוש אינטימי פרטי היה מותר כעת מחוץ לחללי הפנים הביתיים. צורת לבוש זו הפכה לכלי העיקרי לביטוי של אופנות וסגנונות משתנים.

בתקופת אדו, רובם kosode תחפושות קטגוריות עדיין שמרו על סגנונות תקופת מורומאצ'י ומומויאמה. סגנונות ארכאיים שנמשכו כללו שימוש בבד ברוקדה כבד ומקושט, הזהבה נרחבת, שחבור של שני סוגים שונים לחלוטין של בד בגלימה אחת, והרכב מרכזי ריק שמרכז את המוטיבים העיצוביים בכתפיים ובשולי הגלימה. . עם זאת, תלבושות כאלה שינו את צורת השרוול הכוללת שלהן מלבנית לריבוע בתגובה למגמת תקופת אדו, וחלוקים מסוימים עם עיצובים רקומים לא הושפעו מדי פעם מסגנונות האופנה העכשוויים.

קיימות אין תחפושות עוד בחלקה האחרון של תקופת מורומאצ'י. בתחילת המאה העשרים ואחת לא הופקו עדיין גלימות, וחלק מהיצרנים המודרניים השתמשו בטכניקות אריגה ידנית מסורתית ובטכניקות צביעה טבעיות.

לצורך מתן הקלה קומית מהטרגדיה והמלנכוליה של לא, קיוגן הצגות הועלו באופן מסורתי יחד עם אין הצגות. תלבושות ל קיוגן משקפים שמלה ממעמד נמוך יותר ועשויים מסיבי באסט (בדרך כלל קנבוס או רמי) ולא משי, אינם משתמשים בחוטי זהב או מוזהבים, והם מעוצבים באמצעות צביעה, בניגוד לחלוקים ללא עיצובים ארוגים, רקומים או מוזהבים. קַיָם קיוגן תחפושות לא קדמו לתקופת אדו.

בשנות ה -1540, כאשר האירופאים הראשונים הגיעו ליפן, הייתה המדינה בעיצומה של מלחמת אזרחים ממושכת. שילוב זה של זמנים סוערים וגל חדש של השפעה זרה הביא ליצירת כמה דוגמאות מדהימות לשמלת סמוראים. חייטות בסגנון מערבי ובדים 'אקזוטיים' שיובאו לאחרונה מבד צמר אירופי, צמר גפן כותנה הודי ואפילו שטיח משי פרסי ניתן לראות בכמה וכמה ג'ימבאורי (סוג של אפוד שנלבש מעל שריון).

יצירתיות נוספת בלבוש גברי ניכרת בקצרה kosode בגדים בצורת ( דו פוקו ) מזוהה עם הדמויות הצבאיות המובילות במאה השש עשרה. גלימות אלה מציגות מוטיבים לא שגרתיים ושילובי צבעים מפתיעים.

תקופת אדו

שלושה מנהיגים צבאיים רצופים היו מתגלים כמאגדים את יפן שסועת המלחמה. שלום מתמשך הוקם לבסוף על ידי האחרון מבין השלושה, אייאסו טוקוגאווה. בירה חדשה הוקמה באדו (שלימים נקראה טוקיו), וכל השוגונים הבאים סופקו על ידי פסק הדין של שבט טוקוגאווה מפיו של אדו בזמן שבית המשפט הקיסרי נשאר בקיוטו. יפן נכנסה לתקופת בידוד, שבמהלכה דוכתה הדת החדשה של הנצרות, אסורה הייתה לנסוע ליפן וממנה, וסחר חוץ היה תחת שליטה קפדנית.

לבוש שמרני הפך לנורמה של מעמד הסמוראים. לבוש רשמי לגברים כלל אפוד קצר עם כתפיים כנפיים והמסורתי האקמה , כששני הבגדים עשויים מסיב באסט המעוצב במוטיבים חוזרים זעירים וצבוע תמיד בכחול. לסמוראי לא היו עוד מלחמות להילחם, למרות ששריון וגופיה הקשורים לכך המשיכו להתבצע. למרות שעדיין הופקו דוגמאות יצירתיות של האפוד, הסמוראים לא עודדו להתלבש כמו פרחים.

היצירתיות הגדולה ביותר בלבוש בתקופת אדו באה לידי ביטוי ב kosode . חלק ניכר מהדחף להפוך את הבגד לצורת לבוש מודעת אופנתית שכזו הגיע ממעמד הסוחרים העשיר החדש, שהיה, בכל זאת, בתחתית ההיררכיה החברתית.

בעוד שהתיאטרון לא היה נחלתם של המעמדות הגבוהים, תיאטרון קבוקי היה אמנות הפרפורמנס עבור הסוחרים העשירים נובו. לרוב תחפושות קבוקי יש צורת T סטנדרטית של kosode; עם זאת, הצבע שלהם נוטה לעבר העטרה ומוטיבים העיצוביים שלהם יכולים להיות מוחצים בקנה מידה. לדוגמא, לובסטר ענק עשוי לכסות את כל גב החלוק.

השחקנים המובילים של קבוקי (גם הם תיאטרון תיאטרלי של כל הגברים) הפכו פופולריים מאוד, פניהם ושמלתם הופצו באינספור הדפסי עץ. עם זאת, התלבושות שלהם נטו להיות מוזרות מכדי להשפיע על האופנה, פרט לפופולריות של גוון מסוים של צבע או מוטיב מסוים. תחפושות קבוקי של ראשית המאה העשרים המשיכו להיות דומות לאלה של תקופת אדו.

אנשי דת בודהיסטים דורגו גבוה בסולם החברתי וקיבלו סמכויות מנהליות ותמיכה רשמית תחת ממשלת טוקוגאווה, מה שאיפשר להם להשתתף בשגשוג הכללי. הנטייה החריגה ביותר שנראתה ב קסה , בגד הטלאים, היה דחף ציורי שגרם לכך שדוגמאות נשזרו, נרקמו או נצבעו בתמונות ייצוגיות נרטיביות כמו ציפורים ובעלי חיים בסביבות נוף, כינוס אלוהויות ואפילו סידורי פרחים. שתיים מהשיטות בהן השתמשו בכדי לספק עמידה סמלית במסורת הטלאים כללה תפירת חבל או ציור קווים על הבגד כדי ליצור רושם של קונסטרוקציה מחולקת. כמו ה קסה הוא בגד שטוח, רחב, מכוון אופקי, בדרך כלל בצורת מלבני, השראה לסגנון חדש זה בעיצוב משטח היה ככל הנראה המסכים הצבועים הרחבים שהיו בשימוש נרחב בתקופת אדו.

ה קסה שיקף גם טעם אופנתי בצורה עקיפה יותר כתוצאה מהמנהג שבודהיסטים הדיוטים תורמים בגדים יקרי ערך למקדשים. הבגדים לא יתפרו, ייחתכו ויועברו מחדש לגלימות בודהיסטיות. אַחֵר קסה הורכבו מברוקדות עשירות, שנרקמו מבית, מכיוון שתעשיית הטקסטיל היפנית ספגה בשלב זה את הכישורים והטכנולוגיה הזרים הדרושים לאריגת טקסטיל יוקרה.

הנטיות האקסטרווגנטיות ב קסה הוביל לפחות כת בודהיסטית אחת לייצר בגד מחמיר, מונוכרומטי ולא ממולטר בסיב באסט. למרות שלא היו סגנונות חדשניים חדשים, קסה בתחילת שנות האלפיים שיקף את כל המגוון שנראה בדוגמאות של תקופת אדו. עם זאת, כמה אמני טקסטיל בתחילת המאה העשרים ואחת במערב יצרו יצירות יצירתיות בהשראת הצורה המסורתית של ה קסה.

תקופת מייג'י

יפן נאלצה לסיים את בידודה בשנות ה -50 של המאה העשרים כאשר מעצמות המערב עם טכנולוגיה צבאית מתקדמת דרשו ויתורי מסחר. השוגונאט טוקוגאווה קרס, והכוח עבר למשפחה הקיסרית, שהעבירה את בית המשפט לטוקיו בשנת 1868 והכריזה על עידן חדש, המייג'י (1868-1912). שוב, היפנים הבינו את הצורך לעמוד בקצב עם מדינות מפותחות יותר, ופתחו במדיניות של התמערבות מהירה.

הלבוש המערבי אומץ, כאשר הקיסר והקיסרית סייעו להוות דוגמא לשאר חלקי המדינה על ידי לבוש מדי פעם בגדים מערביים. בודהיסטים ומשפחות עילית של סמוראים מכרו כמויות של קסה וללא תחפושות, שבסופו של דבר מעשירות אוספים מוזיאונים ופרטיים ביפן ובמערב. עבור האוכלוסייה העירונית המתוחכמת יותר, ובעיקר גברים, הלבוש היפני המסורתי חדל להיות חלק מהלבוש היומיומי, עד שלבסוף השימוש בבגדים המסורתיים הועבר למקדשים ומנזרים בודהיסטיים; מקדשי שינטו; לא, קיוגן , ותיאטרון קבוקי; טקס תה ואמנויות מסורתיות אחרות כגון סידור פרחים; ובית המשפט הקיסרי. גיישה, עדיין מוסד ביפן בתחילת המאה העשרים ואחת, עדיין הייתה צפויה לבדר בקימונו.

בתחילת שנות האלפיים טקסי מעבר כגון טקסי גיל ההתבגרות של הילדים, סיום לימודים בבית הספר וחתונות הם אירועים של קהל הרחב ללבוש לבוש מסורתי. משפחה יפנית עשויה גם לחבוש קימונו בעת השתתפות בפסטיבלים לאומיים ואזורים מיוחדים או בעת מנוחה לאחר זמן הרחצה בפונדק המסורתי. זה לא היה נדיר שעקרת בית יפנית למדה בבית ספר לקימונו כדי להבין טוב יותר כיצד לבחור וללבוש נכון קימונו ואת האביזר החשוב ביותר שלו, האובי.

בתקופת מייג'י הוטבעו מונחים על מנת להבחין בין דרך הלבוש היפנית הישנה ( וופוקו מהשמלה המערבית שזה עתה אומצה ( יופוקו ). קימונו (נגזר מהפועל לבישת בגדים והמילה ל'דבר ') הפך למונח החדש לבגד בצורת T שכונה בעבר kosode . המילה נכנסה למילונים של שפות ברחבי העולם ומשמשת בדרך כלל כציון לבוש הלאומי של יפן, כשם ש- 'סארי' מוכר באופן כללי כבגד ההודי הנצחי.

בתקופות הטאישו המוקדמות (1912-1926) וטאישו המאוחרות (1926-1989), מינגיי התנועה הוקמה על ידי אמנים ואנשי רוח במטרה לשמר ולהנציח את המלאכה העממית של יפן, במיוחד כפי שנהגו על ידי חקלאים ומיעוטים אתניים. אלה שדגלו ברעיון של מינגיי ניתן לחשוב עליהם כי הם יורשי מזרח אסיה של תנועת האומנות והמלאכה, אם כי הם לא היו צריכים להתעקש על חשיבותה של מלאכת יד, וכך גם קודמיהם המערביים, מכיוון שבמובנים היפניים המסורתיים בין אמנות לאמנות דקורטיבית לא היו נחרצים. עם זאת, העלאת העבודות בעבודת יד שנעשתה על ידי אנשים כפריים ופחות מיעוטים בשולי החברה היפנית לא התאימה לרעיונות המקובלים של היררכיה חברתית ביפן.

דוגמאות לתלבושות שנאספו ונלמדו על ידי מינגיי החובבים כוללים את חלוקי הסיבים והכותנה של שבט איינו הילידי, תחפושות צבועות במיוחד מאוקינאווה, מעילי חקלאים תפורים בכבדות, וגדי דייגים וכבאים.

ראה גם קימונו; אופנה יפנית.

בִּיבּלִיוֹגְרָפִיָה

בתה, מוניקה ואיוואו נגאסאקי. דפוסים ושירה: Nô Robes מאוסף לוסי טרומן אולדריך במוזיאון לאמנות, בית הספר לעיצוב רוד איילנד . השגחה: בית הספר לעיצוב רוד איילנד, 1992.

בתה, מוניקה ושרון סדאקו טקדה. ניסים ושובבות: תיאטרון נו וקיוגן ביפן . לוס אנג'לס: מוזיאון לאמנות במחוז לוס אנג'לס, 2002.

דאלבי, ליזה קרייפילד. קימונו: תרבות אופנה . ניו הייבן, קונ ': הוצאת אוניברסיטת ייל, 1993.

דוסנברי, מרי. 'טקסטיל.' ב אנציקלופדיה של קודנשה של יפן כרך 8. טוקיו: קודאנסה אינטרנשיונל, 1983, 16-20.

קנדי, אלן. תחפושת יפנית: היסטוריה ומסורת . פריז: מהדורות אדם בירו, 1990.

קירהאטה, קן. תחפושות נו קיוטו: קיוטו שוין, 1993.

לידל, ג'יל. סיפור הקימונו . ניו יורק: E. P. Dutton, 1989.

Matsumoto Kaneo, עורך. אוצרות השוסין: כלי נגינה, מאמרי ריקוד, סטים למשחק קיוטו: שיקושה, 1991.

מינניט, הלן בנטון. תלבושות יפניות ויוצרות המסורת האלגנטית שלה . טוקיו: צ'ארלס א. טאטל, 1963.

נומה סירוקו. אומנויות תלבושות וטקסטיל יפניות . ניו יורק וטוקיו: Weatherhill / Heibonsha, 1974.

יאמאנובה טומויוקי. טקסטיל . רוטלנד, ווט. וטוקיו: צ'ארלס א. טאטל, 1957.