גבריאל (קוקו) שאנל

גבריאל שאנל (1883-1971) נולדה מחוץ לנישואין בעיירה סאומור בצרפת בעמק הלואר ב- 19 באוגוסט 1883 לאלברט שאנל, איש מכירות נודד, וז'אן דבול. הוריה נישאו לבסוף ביולי 1884. אמה נפטרה מאסטמה בגיל שלושים ושלוש. כששאנל הייתה רק בת שתים עשרה היא נשלחה יחד עם שתי אחיותיה לבית יתומים באובזין. בחופשות הבנות שהו אצל סבא וסבתא במולינס. בשנת 1900 שאנל עברה לשם לצמיתות ולמדה בבית הספר למנזר המקומי עם דודתה אדריאן, שהייתה בגיל דומה. לאחר שנלמדו לתפור על ידי הנזירות, שתי הנערות מצאו עבודה בתור מתלבשות, וסייעו למסייה הנרי דסבוטין מבית גרמפייר.

קריירה מוקדמת

שאנל שרה במהלך קונצרטים בערב בבית קפה אופנתי בשם לה רוטונד. הוא האמין כי הביצוע שלה לשיר 'Qui qu'a vu Coco dans le Trocadéro' זיכה אותה בכינוי 'קוקו'. שאנל החלה להתערבב במעגלים אופנתיים כשהלכה להתגורר בשנת 1908 עם אטיין בלסן, שגידל סוסי מרוץ באחוזתו העצומה בלה קרואה-סן-און. הבחירה המדהימה של שאנל בבגדים - חליפותיה המסודרות מחויטים ושמלת הרכיבה הגברית - והליכות צנועות שימשו לסימונה של שאר החיזורים. כך מגיל צעיר שאנל הפגינה אמון רב בחוש הסגנון שלה, נוסחה שהוכיחה שאין לעמוד בפניו בפני נשים אחרות. עד מהרה חבריו של בלסן ביקשו ממנה להכין להם עותקים של כובעי הסירה אותה גזמה ולבשה בעצמה. תוך ניצול הזדמנות זו לעצמאות כלכלית, בשנים 1908-1909 שכנע שאנל את בלסן לאפשר לה להשתמש בדירתו בפריס, בשדרות מלשרבס 160, להקמת עסק של כרמים. היא העסיקה טוחן מקצועי והיא העסיקה את אחותה אנטואנט ושני עוזרים נוספים עם צמיחת העסק.

• מגמות מגמה
• איב סן לורן
• מעצבי תיקי היד הפופולריים ביותר

בזמן שאנל שהתה בפריז, ידידותה עם היזם המיליונר ושחקן הפולו ארתור קאפל, המכונה 'בוי', התפתחה לאהבה. היה זה בוי שהלווה לה את הכסף להשכרת שטחים מסחריים ברחוב קמבון - שם היה בית שאנל עדיין בתחילת שנות האלפיים - בלב רובע הקוטור של פריז. מצבי שאנל נפתחו בשעה 21 ברחוב קמבון בשנת 1910. מלכתחילה, שאנל הייתה הדוגמנית המושלמת לעיצוביה שלה, והיא הצטלמה לגיליון המגזין של סתיו 1910. התיאטרון: סקירה חודשית מאוירת. בשנת 1912 הופיעו בעיתונות הפופולרית כובעים של שאנל, שחבשו שחקניות מובילות של היום כמו לוסיין רוג'ר וגבריאל דורזיאת. שאנל השיגה עצמאות כלכלית. עם זאת, תנאי השכירות שלה מנעו ממנה למכור בגדים, כיוון שכבר עבדה בבניין מתלבשת.

אוספים ראשונים, 1913-1919

בעת חופשה בדוביל בחוף המערבי של צרפת בקיץ 1913, בוי קאפל מצא חנות שפתחה בפני שאנל ברחוב גונטאו-בירון האופנתי, וכאן הציגה את קולקציות האופנה הראשונות שלה. עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה ביולי 1914, פריזאים עשירים ואופנתיים רבים ירדו לדוביל וקנו בבוטיק של שאנל. הוא האמין שהיא מכרה רק בגדים מוכנים ללבישה בתאריך זה. שאנל קיצרה את שערה בתקופה זו ונשים רבות אחרות העתיקו את תסרוקתה המפונפנת וכן קנו את בגדיה. זמנה של שאנל הגיע: רדיקלי בלשון המעטה שלהם, העיצובים הרבגוניים והספורטיביים שלה היו להוכיח מושלמים לחיים הפעילים יותר שהובילו נשים עשירות רבות במהלך המלחמה.

בשנת 1916 שאנל רכשה מלאי בדי ג'רסי עודפים מהיצרן רודייר, אותו עשתה למעילים לא מובנים באורך שלושת רבעי חגורים במותניים ומעוטרים בבדים יוקרתיים או בפרוות, שלבושים בחצאיות תואמות. בסתיו ההוא שאנל הציגה את קולקציית הקוטור השלמה הראשונה שלה. גיליון מרץ 1917 של אלגנטיות פריזיות ממחיש קבוצת חליפות ג'רזי של שאנל, חלקן רקומות בעדינות, ואילו אחרות פשוטות ומאובזרות עם חגורה כפולה בסגנון אוכף. כולם לבושים בחולצות פתוחות עם צווארוני מלחים עמוקים. עיצוב משנת 1918 היה מורכב ממעיל ג’רזי שזוף משובץ פרוות ארנב חומה, עם בטנה וחולצה של פולר ורדים מנוקד לבן: התאמה זו של בטנת המעיל לשמלה או החולצה הייתה להפוך לסמל מסחרי של שאנל. אופנת הגופיות של שאנל, שהדהימה בפשטות ובמודרניות שלהם, גרמה לתחושה.

בגדי היום של שאנל אמנם התאפיינו בתועלת המסוגננת שלו, אך בגדי הערב שלה היו רומנטיים ללא בושה. בשנת 1919 היא הציגה שמלות שבריריות בתחרה שנטילי שחורה עם רשת נטויה זהב וגדילי סילון ושמלות אחרות בברוקדת תחרה כסופה. שכמיות של קטיפה שחורה מעוטרות בשורות של שוליות יען חשפו השפעה ספרדית - שיא ​​האופנה באותו החורף. זו הייתה השנה בה הכריז שאנל, 'התעוררתי מפורסם', אך זו הייתה גם השנה בה בוי קאפל נהרג בתאונת דרכים.

שנות העשרים

אופנות של תחילת שנות העשרים

בשנים 1920 - 1923 ניהל שאנל קשר עם הדוכס הגדול דמיטרי פבלוביץ ', נכדו של הצאר הרוסי אלכסנדר השני, ואוספיה בשנים אלו היו ספוגים בהשפעות רוסיות. ראוי לציון במיוחד היו שמלות משמרות רופפות, ווסטים, חולצות ומעילי ערב מעוצבים בצבעים כהים ונייטרליים עם רקמות רוסיות פולקלוריות מעודנות, צבעוניות בהירות, שנתפרו על ידי אריסטוקרטים גולים. בשנת 1922 הראתה שאנל חולצות ארוכות ורזה וחגורות על בסיס לבוש איכרים רוסי.

בשנת 1923 היא פשטה עוד יותר את גזרת בגדיה והציעה פחות בדים ברוקדיים, בעוד שרקמותיה האדומות והבז 'היו צבעים אהובים שהציגו עיצובים מרוסנים ומודרניסטיים יותר בשנה. שאנל הובילה את המגמה הבינלאומית לכיוון מכפלות קצרות יותר. שטחיה ברחוב קמבון, שהתרחבה כבר בשנת 1919, צמח לכלול מספרים 27, 29 ו- 31 בתחילת שנות העשרים.

תַמרוּקִים

שאנל מס '5 קלאסי

שאנל השיקה את הבושם הראשון שלה, שאנל מס '5, בשנת 1921. על פי שם המכונה מספר המזל של המעצב, מספר 5 התמזג על ידי ארנסט ביו, שהשתמש באלדהידים (תרכובת אורגנית המניבה חומצות בעת חמצון ואלכוהול כשהוא מופחת) כדי להעצים. הניחוח של מרכיבים טבעיים יקרים כמו יסמין, תו הבסיס של הבושם. שאנל עיצבה את הבקבוק המודרני בסגנון התרופות ואריזות מונוכרום בעצמה. שאנל מספר 5 היה הבושם הראשון שנשא שם מעצב. בהתבסס על ההצלחה של מספר 5, הציגה שאנל את קוויר דה רוסי (1924), את בויס דה איל (1926) ואת גרדניה (1927) לפני סוף העשור.

נַעֲרִי

הפרשנות של שאנל לסגנונות גבריים ולבגדי ספורט - הבליינים, המעילים והחולצות עם חפתים, כמו גם הבחירה בבדים - קיבלו השראה רבה מהבגדים שלבשו הדוכס ווסטמינסטר (אנגלי שהיה מעורב איתו בין השנים 1923 עד 1930 ) וחבריו האריסטוקרטים. לאחר חופשת דיג בסקוטלנד, היא הציגה ללקוחותיה צמר וציוצים של פייר אייל. הדוכס קנה לה טחנה להבטחת בדים בלעדיים לסגנונות החדשים שלה. שאנל קיבלה השראה גם מפריטי לבוש גבריים עננים יותר, כולל כומתות, ז'קטים, מכנסי מכונאות, מטפחות של סתרים וחליפות מלחים, אותם הפכה מפוארת לחלוטין עבור לקוחותיה העשירים. שאנל עצמה לבשה לעיתים קרובות מכנסיים רופפים בסגנון מלחים, כשהם מתנגדים לכללי הנימוס החיצוני, שבדרך כלל הגבילו נשים ללבוש מכנסיים לחוף הים או לבית כמו פיג'מה בערב.

בשנת 1927 אָפנָה המליצה על חליפת הג'רזי של שאנל בצמר שזוף רך, עם צווארון, אזיקים, חולצה וז'קט בטנה בג'רזי ורדים, לאישה שרצתה להיראות שיק על הספינה. הז'קט הארוך מכופתר באלכסון, ואילו החצאית הייתה קפולה בקופסה מלפנים. לאורך הקריירה שלה שאנל הקדישה תשומת לב רבה לחיתוך שרווליה, והבטיחה שהם מאפשרים ללובש לנוע בקלות מבלי לעוות את קווי הבגד. בסתיו 1929 תחפושות הספורט שלה היו עדיין דקות אבל ארוכות יותר, עם מכפלות הגבול שהגיעו מתחת לעגל.

השמלה השחורה הקטנה

שאנל עיצבה שמלות שחורות כבר בשנת 1913, כשהכינה עבור סוזן אורלנדי שמלת קטיפה שחורה עם צווארון כותרת לבן. באפריל 1919 בריטים אָפנָה דיווחה כי 'שאנל מביאה בחשבון את המחסור במנועים ואת הקושי הכללי לחיות בפריס ממש עכשיו על ידי שמלות ערב שחורות כמעט תמיד' (עמ '48). אבל זה לא היה עד אמריקאי אָפנָה (1 באוקטובר 1926) תיאר א סגנון ילדותי שמלת יום שחור כמו 'פורד' של שאנל - השמלה שכל העולם ילבש '(עמ' 69) שהשמלה השחורה הקטנה כבשה את עולם האופנה בסערה. ולמרות שהשימוש בשחור באופנה יש היסטוריה ארוכה, שאנל זכתה כמקורתה מאז.

תחפושת תיאטרלית

הבמה הייתה חלון ראווה בולט עבור מעצבי האופנה במהלך המאה התשע עשרה ותחילת המאה העשרים. שאנל תמיד עברה בחוגים אמנותיים, ולעתים קרובות היא תמכה בעבודת חבריה מבחינה כלכלית והן על ידי עבודה משותפת איתם. בשנת 1922 עיצבה תחפושות בסגנון יווני מצמר גס לעיבודו של ז'אן קוקטו לסופוקלס אנטיגונה; העיצובים הוצגו בצרפתית אָפנָה (1 בפברואר 1923). בשנה שלאחר מכן היא הלבישה את רקדני רוסיות הבלט בתלבושות רחצה בג'רזי ובבגדי ספורט הדומים לאלה שנראו בקולקציות האופנה שלה עבור ההפקה המודרנית-ריאליסטית. הרכבת הכחולה (1924). ובשנת 1926 השחקניות בקוקטו אורפיאוס היו לבושים מכף רגל ועד ראש באופנות האחרונות של שאנל.

תכשיט

שאנל האמינה שתפקידם של תכשיטים היה לקשט אנסמבל ולא להתהדר בעושר, והיא תיגר על הכינוס על ידי חבישת ערימות תכשיטים, לעתים קרובות יקרות, במהלך היום, אפילו להפלגה, ואילו לעת ערב היא לא ענדה תכשיטים כלל. הצורות הרופפות והחותכות של האופנה של שאנל והשימוש שלה בבדים פשוטים רבים סיפקו את נייר הכסף המושלם לתכשיטי התלבושות המפוארים שהציגה בתחילת שנות העשרים. חסר כל רצון לשכפל תכשיטים יקרים, העיצובים של שאנל, שנעשו בתחילה על ידי Maison Gripoix, התרסו על הטבע בשימוש הנועז שלהם בצבע ובגודל. בשנת 1924 היא פתחה סדנת תכשיטים משלה, שניהלה על ידי האומנה אטיין דה ביומונט. ביומונט עיצבה את השרשראות הארוכות באבנים צבעוניות ותליונים בצורת צלב שהפכו לקלאסיקה של ביתה. שאנל חיבבה צלבים ביזנטיים, והיא קיבלה השראה גם מכפתורים, שרשראות וציציות של תלבושות צבאיות.

הפנינים המזויפות הגדולות שלה, שלבושות במספר גדילים, זכו להצלחה מיידית. בשנת 1926 שאנל יצרה אופנה לעגילים לא תואמים על ידי חבישת פנינה שחורה באוזן אחת ולבנה באחרת. בשנת 1928 הציגה תכשיטי משחת יהלומים וב- 1929 הציעה שרשראות 'צועניות' - קווצות משולשות של חרוזים אדומים, ירוקים וצהובים, כמו גם חרוזים צבעוניים בשילוב שרשראות עץ עבותות.

אופנות של שנות העשרים המאוחרות יותר

בסוף שנות העשרים האופנות של שאנל עוטרו בעיצובים גיאומטריים. ללבוש יום היא השתמשה בפסים ובצ'קים וכן בדוגמאות בהשראת סריגי Fair Isle; במשך הערב רבים מבדי התחרה השחורים שלה שולבו עם שרוכים מתכתיים, רקומים או חרוזים.

בשיא תהילתה ועם הביקוש לקוטור פריז בשיאו, העסיקה שאנל בין אלפיים לשלושת אלפים עובדים במהלך אמצע-סוף שנות העשרים. עם זאת אמרו שהיא מנהלת משימות קשה ומשלמת שכר ירוד. בשנת 1927 היא פתחה את ביתה בלונדון. בריטי אָפנָה ציין בתחילת יוני 1927 כי בעוד שהתפיסה והתחושה של הקולקציה הנוכחית של שאנל היו בעיקרו צרפתית, המעצב התאים אותה לחיי החברה בלונדון. למפגש המירוצים רויאל אסקוט היא הציעה שמלת תחרה שחורה עם שרוולים ארוכים עם פרט צעיף נגרר, ולהצגה בבית המשפט שמלת טפטה לבנה מאופקת עם רכבת שנחתכה בחלק אחד עם החצאית, ומשלימה כיסוי ראש פשוט על בסיס על נוצות הנסיך מוויילס. בספטמבר 1929 אָפנָה כתב, 'כששאנל, נותנת החסות לשמלה הישרה והכימית והצללית הנערית, משתמשת בכפות קטנות ומפליגות על מעילי פרוותיה ובמותניים גבוהות ובסלסולים רבים על שמלת ערב, אולי תהיו בטוחים שהנשי מצב הוא עובדה ולא מהודרת '(עמ' 35).

31 Rue Cambon היום

בהתאם לאסתטיקה האופנתית המודרניסטית שלה, שאנל התקינה בסלון הקוטור שלה בפריס מראות זכוכית מגוונות. מראות אלה הביאו את היתרון בכך שהן מאפשרות לה לשבת מחוץ לטווח הראייה כדי לצפות במופעים שלה. בניגוד מוחלט לסלון, דירתה הפרטית בקומה השלישית של 31, רחוב קמבון הייתה מפוארת ומקושטת. כעת הוא נשמר בקפידה, מעוטר במסכי קורומנדל, ריהוט לואי הארבעה עשר, מראות ונציאניות, פסלים שחורים-אמורים, ונברשות קריסטל מעושן ואמטיסט. כשאתה מעצב בגדים, שאנל היה מנקה את החומרים הלא חשובים למען הנוחות של הלובש; לעומת זאת, כשעיצבה חללי פנים ביתיים, היא האמינה כי העומס הוא הכרח - שחיוני להיות מוקף בחפצים שצריך ואוהב.

שנות השלושים

אופנות של תחילת שנות השלושים

למרות שייתכן שעסקיה של שאנל סבלו במהלך הדיכאון - אומרים שהיא הורידה את מחיריה בשנת 1932 - כוח העבודה שלה גדל לכארבעת אלפים עובדים עד שנת 1935. מוכרות שאנל כמו גם התופרות שלה פתחו בשביתה ביוני 1936 כדי למחות על שכרן הירוד. ותנאי עבודה. באפריל 1936 העם הצרפתי הצביע בממשלת קואליציה שמאלית בראשות לאון בלום, שבעקבותיה הגיעו מספר שביתות כולל העובדים בשאנל. שאנל סירבה ליישם את הסכם מטיניון, שהכניס העלאות שכר של 7 עד 15 אחוזים, את הזכות למשא ומתן קיבוצי ולהתאגד, שבוע של 40 שעות וחופשה שנתית בת שבועיים. במקום זאת היא פיטרה 300 נשים שסירבו לעזוב את הבניין ורק אחר כך, כדי לייצר את האוסף הבא שלה, הסכימה להציג קואופרטיב עובדים מתוך הבנה שהיא מנהלת אותו (מדסן, עמ '216).

משנת 1930 מכפלותיו של שאנל התארכו מעט והתלקחו מעט; היא הדגישה את מותניה, ובמעילים שלה היו גופיות רכות ומסומקות. קשתות היו אמורות להפוך למוטיב חתימה, המשמש כפרטים דקורטיביים על כתפיהם וחצאיות בגדיה. קשתות קראבטיות סיפקו טאץ 'נשי לחולצותיה, וסלסולי לבן וחדים הוספו סביב צווארוניה ואזיקות חליפותיה ושמלותיה השחורות. החל משנת 1934 השתמשה שאנל בבדים אלסטיים אמריקאיים המיוצרים עם מותג חוט עם ליבת לטקס בשם לאסטקס בקולקציות שלה כדי ליצור בגדים עם משטח דמוי קרפ, והיא שילבה אותם לעתים קרובות עם ג'רזי.

במהלך שנות השלושים השיקה את קו הקוסמטיקה שלה והציגה בושם חדש בשם Glamour. עוד הגדילה את הכנסותיה על ידי אישור מוצרי יצרנים אחרים ועיצבה עבור חברות אחרות. בשנת 1931 קידמה את הכותנה של האחים פרגוסון - קולקציית האביב שלה כללה שמלות כותנה - והיא עיצבה סריגים לאלנס ומעילי גשם עבור דייויד מוסלי ובניו. היא גם הרוויחה 2 מיליון דולר עבור עבודתה בהוליווד באותה שנה.

מסך ובמה

כשירידות השוליים ירדו בשנת 1929, אולפני הסרטים של הוליווד נהרסו, כאלפי סלילי הסרט הופכו מיושנים באופן מיידי. במקום להמשיך לעקוב אחר אופנות פריזיות בעבדות, הזמין אולפן הסטודיו סמואל גולדווין את שאנל לעצב תחפושות ישירות לכוכבותיה המובילות, כולל גרטה גרבו, גלוריה סוונסון ומרלן דיטריך. שאנל, לעומת זאת, הפיקה עיצובים לשלוש הפקות מטרו-גולדווין-מאייר בלבד: ימי פאלמי (1931), הלילה או לעולם לא (1931), ו ליוונים הייתה מילה עבורם (1932). שחקניות רבות סירבו להטיל עליהן את הסגנון של שאנל, ועיצוביה התעלמו או נמתחה ביקורת על כך שהם מאופקים מדי למסך.

בפאריס המשיכה שאנל לעצב מחזות מתקדמים וסיפקה תחפושות לקוקטו המכונה התופתית (1934) וכן אבירי השולחן העגול ו אדיפוס-קינג שניהם הופיעו בשנת 1937. בנוסף, למרות חוסר אהבתה מהפוליטיקה השמאלנית, היא יצרה את התלבושות לסרטו הרדיקלי של ז'אן רנואר. מרסיי ועבור חוקי המשחק , שניהם הופקו בשנת 1938.

תכשיט

בשנת 1932 הזמינה הגילדה הבינלאומית של סוחרי יהלומים את שאנל לתכנן אוסף יהלומים משובצים בפלטינה בשם Bijoux de Diamants. לאחר שעיצבה תכשיטים מזויפים בתקופות אמידות, הצהירה שאנל כעת כי יהלומים הם השקעה. יחד עם המאהב הנוכחי, פול אייריב, היא הציגה קו תכשיטים המבוסס על נושאי הקשר, הכוכבים והנוצות. האוסף הוצג בביתה שלה ברחוב דו פובורג-סן-אונורה בפריס.

במהלך שנות השלושים החל פולקו די סנטוסטפנו דלה סרדה, דוק די ורדורה, לעצב תכשיטים עבור שאנל. הוא עיצב עבורה טקסטיל משנת 1927. באופן משמעותי ביותר, די ורדורה היה חלוץ תחיית תכשיטי האמייל האפויים: צמידי האמייל השמנמנים והאפויים שלו, המשובצים בצלבי מלטזיה תכשיטים, היו מוצלחים במיוחד. כריסטיאן ברארד עיצב עבורה גם יצירות מזדמנות, ומייזון גריפוי המשיכה להרכיב רבים מעיצובה, בעיקר אלה בסגנונות פרחים ורוקוקו-תחייה רומנטיים. מאמצע שנות השלושים המאוחרות עד סוף שנות השלושים של שאנל, הסינדרים המשולשים הכבדים של אבנים ומטבעות צבעוניות ושרשראות כבל המשי שלה עם ציציות של אבנים צבעוניות מבריקות הראו השפעות מהודו ודרום מזרח אסיה.

אופנות של שנות השלושים המאוחרות יותר

בגדי היום של שאנל המשיכו להתאפיין בפשטותו, אך באופן מפתיע אולי - היא השתתפה באופנה לסגנונות ההחייאה הוויקטוריאנית, והציגה שמלות ערב בגזרת סינץ ', חצאיות מלאות וגב, המולבשות בכפפות תחרה באורך הכתפיים ופרחוניים. אביזרים. מודרנית יותר הייתה חליפת המכנסיים שלבשה עורכת האופנה דיאנה ורילנד בשנים 1937-1938, שהייתה מורכבת ממעיל שחור בסגנון בולרו ומכנסיים בגזרה גבוהה המכוסים בפאייטים חופפים. הברק המתכתי של הפאייטים ניגוד לשיפון משי משי רך וחולצת תחרה עם מחשוף פרוע ומהודק בכפתורי פנינה. השילובים הדרמטיים של שאנל של שחור עם לבן או ארגמן נותרו פופולריים. בסוף שנות השלושים לבוש הערב שלה חשף השפעות ממקורות צוענים ואיכרים: חצאיות בטפטות צבעוניות, לפעמים מפוספסות או משובצות, ונלבשות עם חולצות רקומות רקומות.

שנות המלחמה

שאנל סגרה את בית האופנה שלה במהלך מלחמת העולם השנייה אך המשיכה למכור את הבשמים שלה. במשך המלחמה היא התגוררה בפריז במלון ריץ עם המאהב הגרמני שלה, קצין בצבא הגרמני בשם האנס-גונתר פון דינקלג '. כאשר שוחררה פריז בשנת 1944, שאנל נמלטה לשווייץ ולא חזרה לרחוב קמבון כמעט עשור.

שנות החמישים

אופנות שנות החמישים

שאנל החלה לעבוד שוב בגיל שבעים בשנת 1953, בין היתר בכדי להגביר את מכירות הבושם שלה. פילוסופיית האופנה שלה נותרה ללא שינוי: היא שבעה פונקציה ונוחות בלבוש והצהירה כי היא מטרתה לגרום לנשים להראות יפות וצעירות. ב- 5 בפברואר 1954 הציגה את הקולקציה הראשונה שלה לאחר המלחמה, שורה של חליפות ושמלות מאופקות. תגובת העיתונות הכללית, לעומת זאת, הייתה כי שאנל זקנה מדי ואינה קשורה לשוק המודרני, ורק דגמים מעטים נמכרו. מצד שני, אמריקאי אָפנָה (15 בפברואר 1954) חשבה ש'המהפכה הגדולה 'חשובה דיה כדי להצדיק מאמר בן שלושה עמודים וחצי המוקדש לקריירה ולפילוסופיה האופנתית שלה:' שמלה אינה נכונה אם היא לא נוחה ... שמלה חייבת פוּנקצִיָה; הנח את הכיסים במדויק לשימוש, לעולם לא כפתור ללא חור כפתור. שרוול אינו תקין אלא אם הזרוע זזה בקלות. אלגנטיות בבגדים פירושה חופש לנוע בחופשיות '(אמריקאית אָפנָה , עמ ' 84).

על ידי מודרניזציה של הנוסחאות שהביאו לה כל כך הרבה הצלחה מוקדם יותר בקריירה שלה, שאנל הצליחה להתבסס מחדש כמעצבת אופנה בעלת קומה בינלאומית. לקראת אביב קיץ 1955 הציגה חליפת ג'רזי אפורה המורכבת ממעיל מצויד ברכות עם כיסים וחצאית קפלים מלאה, לבושה עם חולצה לבנה קשורה. בחליפות ג’רזי בצבעי ים היו מעילי בלייזרים בסגנון תלמידות בית הספר והיו חבושים בגדי לבן או לבושים בסריגים מפוספסים בצבעי נייבי ולבן. הכפתורים כוסו לעיתים קרובות בבדים התואמים את החליפה, ולעתים גוזמו בקפידה בבד המנוגד ששימש לשרטוט הכיסים וליצירת אזיקי החולצה המצורפת. כפתורים אחרים היו מעוצבים בפליז נועז, לפעמים הציגו ראש אריה - שלט הלידה של שאנל היה ליאו - או עשוי מוזהב עדין יותר, אולי עם מוטיב פרחוני קאטור.

בשנת 1957 שאנל הציגה קישוטי צמות למעילים בסגנון קרדיגן. בסתיו-חורף 1957-1958 חליפותיה היו בעלות קפלים עטופים שנמשכו בצד החצאית והסתירו כיס בסגנון מכנסיים. באופן לא שגרתי, היא הראתה כובע עם כל הדוגמניות - אלה היו כובעים בסגנון מלחים הפוכים עשויים בדים רכים התואמים את החליפות שאיתם לבשו אותם. כמו תמיד, היא הקדישה תשומת לב רבה לציפוי המעילים והחליפות שלה: העונה שיער גמלים היה מרופד בגוואנקו אדום, טוויד אפור עם סנאי לבן, וקטיפה אדומה עם עיזים אפורות ורכות. המעילים שלה נחתכו באותו הסגנון של מעילי החליפה שלה, פשוט התארכו לאותה הרמה כמו מכפלת החצאית.

החליפות המודרניות של שאנל מבדי צמר מטושטשים, טווידים או בדי ג'רזי עם כיסיהם הפונקציונליים המרובים, יחד עם שרשרות מוזהבות ותכשיטי פנינה מזויפים; תיקי היד הייחודיים שלה; ונעליה המתוחכמות עם כובעי הבוהן המנוגדים, הפכו למוצרי סיכה אופנתיים לאמידים. וכמו בעבר, העיצובים שלה הועתקו באופן נרחב לשוק ההמונים: החברה מכרה עבודות עמל לחנות הרשת הבריטית וואליס כדי שתוכל לשחזר באופן לגיטימי את העיצובים של שאנל.

במשך הערב שאנל הציעה וריאציות על חליפותיה בחומרים מפוארים כמו ברוקדה מעוטרת בזהב, והיא נותרה נאמנה לאהבתה לשרוכים בשחור-לבן לשמלות. בשמלת קוקטייל מקולקציית אביב קיץ 1958 היה מחוך של משי פסים לבן-לבן עם חרטום גדול במחשוף וחצאית מלאה של אורגנדי לבן, מחוברת בשולי אותו בד פסים.

באביב קיץ 1959 הציגה שמלת תחרה שחורה, טבולה נמוכה מאחור ועוצבה עד קו הירך, שהושחל בסרט שחור והתנפח לחצאית מלאה; אביזרו היה עם שרשרת ארוכה עם פנינים מקושרות ואבנים שמנמנות וצבעוניות. באותה עונה הקולקציה עוצבה על ידי נשים צעירות מסוגננות של חברות המעצבת שהיו רגילות ללבוש את בגדיה.

בשמים ואביזרים

בשנת 1954 הציגה שאנל ניחוח של גבר, Pour Monsieur. באותה שנה פייר ופול ורטהיימר, שכבר היו בבעלות פרפומס שאנל, קנו את כל העסק שלה, וזה נותר בתוך משפחת ורטהיימר כבר בתחילת שנות האלפיים.

בשנת 1955 הציגה שאנל תיקי שמיכות טלאים עם רצועות כתף מעור משובצות בשרשרות מוזהבות עם חוליות פחוסות, בדומה לאלה המשמשים למשקל המעילים שלה. התיקים הוצעו בעור או בג'רסי והיו זמינים בתחילה בז ', נייבי, חום ושחור, מרופדים במגרגר אדום או עור- שאנל בחרה בצבע בהיר יותר לפנים כדי לעזור לנשים למצוא פריטים קטנים בתיקים. התיקים הייחודיים של שאנל עודכנו בכל עונה, ועדיין היו המוכרים המובילים בתחילת שנות האלפיים.

שנות השישים

ג'קי קנדי ​​לובש שאנל

עד 1960 האופנות של שאנל כבר לא היו בחזית הסגנון. היא תיעבה את חצאית המיני, והאמינה שברכיה של אישה מוסתרות תמיד בצורה הטובה ביותר. אך עם זאת היא המשיכה ללבוש קהל לקוחות נאמן בחליפות שעובדו מחדש בעדינות בכל עונה. אחת הלקוחות הבולטים והמסוגננים שלה מתקופה זו הייתה ז'קלין קנדי.

'את בית הארמון שאנל אפשר לכנות' בית ג'רזי ', ליצירותיו של מל. שאנל כבר מזמן הייתה בגופייה. לאחרונה, שאנל השתמשה באיכות מוצקה דקה של קטיפה מכותנה עבור גלימות ושמלים מסוימים. ' (ווג הבריטי, תחילת אוקטובר 1917, עמ '30).

חליפה שלבשה שאנל עצמה באמצע שנות השישים (דגם 37750) נרכשה על ידי מוזיאון ויקטוריה ואלברט בלונדון. הוא מורכב ממקטורן באורך שלושת רבעי ושמלה עשויה קרפ צמר גס שחור שמגיע ממש מתחת לברך, מאובזר בכובע שחור משי משי. צווארון לבן ופתול וטהור הם חלק בלתי נפרד מהמעיל - חלק מהלקוחות התלוננו כי נגיעות אלה נשחקו הרבה לפני המעיל עצמו. חליפה מסודרת, לא מעוטרת, מונוכרומית ופונקציונאלית לחלוטין, כוללת הדים של מדי בית ספר.

בשנת 1962 שוב הוזמן שאנל לעצב לקולנוע, והפעם להלביש את רומי שניידר בסרטו של לוצ'ינו ויסקונטי. בוקאצ'יו 70 ' ודלפין סייריג בסרטו של אלן רסניס שנה שעברה במריאנבאד . בשנת 1969 שאנל עצמה הפכה לנושא מחזמר בברודווי שנקרא קוקוס , נכתב על ידי אלן ג'יי לרנר. באישורו של שאנל, את התפקיד הראשי שיחקה קתרין הפבורן.

שאנל נפטרה ב -10 בינואר 1971 בעיצומה של הכנת קולקציית אביב קיץ 1971 שלה. הלבוש והתכשיטים האישיים שלה נמכרו במכירה פומבית בלונדון בדצמבר 1978.

כתיבת פוסט

לאחר מותו של שאנל מונה גסטון ברטלוט לעצב בגדים קלאסיים כמסורת שאנל בין השנים 1971 - 1973. הבושם מספר 19, על שם יום הולדתו של שאנל, הושק בשנת 1970. משנת 1974 עיצבו ז'אן קזובון ואיבון דודל את קו הקוטור; בשנת 1978 תוכנן מגוון מוכנים ללבישה על ידי פיליפ גיבורג; ובשנת 1980 הצטרף רמון אספרזה לקבוצת הקוטור. אך רק בשנת 1983, כאשר מונה קרל לגרפלד למעצב הראשי, בית שאנל עלה שוב לכותרות האופנה: הוא נותר האולטימטיבי הרצוי לקהל לקוחות בכל הגילאים בתחילת שנות האלפיים.

מאז מינויו המשיך לגרפלד להתייחס לסגנון שאנל, ולעתים מציע פרשנויות קלאסיות ובפרקים אחרים הצהרות שנונות ואירוניות. בסופו של דבר, הוא פיתח את התווית כדי להפוך אותה לרלוונטית לשוק העכשווי. כמו מייסדו, הוא שואב השראה לבגדי ספורט: תלבושות גלישה ואופניים היוו השראה לקולקציית סתיו-חורף 1990-1991; נעלי אימון הנושאות את לוגו CC המשולב הייחודי הוצגו לסתיו-חורף 1993-1994; סגנונות ימיים הוצגו באביב קיץ 1994; וסגנונות הלבשה עליונה הוצגו בסתיו-חורף 2003-2004. בעוד שאנל הסתכל על לבושו התועלתני של האדם העובד, לאגר-פלד שואב את רעיונותיו מתת-תרבויות חברתיות עכשוויות. הוא הציג ג'ינס PVC פטיסטי, גוזיות שרוכים, צווארוני כלבים ומעילי גשם מפלסטיק (סתיו חורף 1991-1992); מעילי עור, מכנסיים ומגפיים בסגנון אופנוענים (סתיו-חורף 1992-1993 וסתיו-חורף 2002-2003); סגנונות בהשראת B-Boy ו- Ragga (אביב קיץ 1994); ו'רוק שיק 'אקלקטי יותר (סתיו-חורף 2003-2004). חליפת הטוויד ממשיכה להיות עמוד התווך של הקולקציות, לספק טעם קלאסי עם סגנונות קרדיגן והלקוחות הצעירים וההרפתקניים יותר עם צמרות חזיית טוויד וחצאיות מיני. החליפה הקלאסית בסגנון קרדיגן הוצעה גם בבד טרי, בעוד מעילי ג'ינס מעוטרים בפרחי הקמליה האהובים על שאנל (שניהם באביב קיץ 1991). נעשה שימוש בשפע בתכשיטי תלבושות, והשמלה השחורה הקטנה עדיין קשורה באופן בלתי נפרד לשמה של שאנל.

כדי להבטיח את הישרדותם של כישורי המלאכה המעודנים של תעשיית הקוטור, בית שאנל רכש חמש סדנאות אומן בשנת 2002: הרקום הבכיר ביותר פרנסואה לסאז ', הסנדלר המומחה ריימונד מסארו, הטוחן המפליג מייסון מישל, מומחה הנוצות אנדרה למריה, ו תכשיט התלבושות המוביל Desrues.

בשמי שאנל נותרים מוכרים ביותר. מאז שהמייסד נפטר השיקה החברה את Cristalle (1974), Coco (1984), No. 5 Eau de Parfum (1986), Allure (1996), Coco Mademoiselle (2001) ו- Chance (2002) לנשים ואת אנטאוס pour. Homme (1981), Egoïste (1990), Platinum Egoïste (1993) ו- Allure Homme (1999) לגברים.

ראה גם תכשיטי תלבושות; תיקים וארנקים; קרל לגרפלד ; שמלה שחורה קטנה ; אופנת פריז; נִיחוֹחַ; דיאנה ורילנד.

בִּיבּלִיוֹגְרָפִיָה

צ'רלס-רוקס, אדמונדה. שאנל ועולמה. לונדון: וידנפלד וניקולסון, 1979. מאויר בהרחבה בשחור-לבן, טקסט סטנדרטי המכסה את הישגי העיצוב הגדולים של שאנל וכן את חייה הפרטיים והחברתיים.

-. שאנל. לונדון: קולינס הארוויל, 1989.

דה לה היי, איימי ושלי טובין. שאנל: הקוטוריאר בעבודה. לונדון: פרסומי V ו- A, 1994. ניתוח מפורט של העיצובים ופרקטיקת העבודה של שאנל. מאויר בהרחבה בצבע, כולל בגדי מוזיאונים רבים בפירוט.

מדסן, אקסל. קוקו שאנל: ביוגרפיה. לונדון: בלומסברי, 1990. תיאור מקיף על חיי שאנל.

מורנד, פול. הפיתוי של שאנל. לונדון: הרמן, 1976. תובנה על חייה של שאנל שנכתבה על ידי חבר מחבר.

מאוריס, פטריק. תכשיטים של CHANEL. לונדון: התמזה והדסון, Inc, 1993.