סין: היסטוריה של לבוש

הלבוש הסיני השתנה במידה ניכרת במהלך כ -5,000 שנות היסטוריה, מתקופת הברונזה ועד המאה העשרים, אך גם שמר על אלמנטים של המשכיות ארוכת טווח במהלך פרק הזמן הזה. סיפור הלבוש בסין הוא סיפור של בגדים עטופים במשי, קנבוס או כותנה, ובעל כישורים טכניים מעולים באריגה, צביעה, רקמה ואומנויות טקסטיל אחרות המיושמות על בגדים. לאחר המהפכה הסינית של 1911, התעוררו סגנונות חדשים שהחליפו מסורות לבוש שנראו בלתי הולמות בעידן המודרני.

במהלך ההיסטוריה שלהם השתמשו הסינים בטקסטיל ובגדים, יחד עם סמני תרבות אחרים (כגון מטבח והשפה הכתובה הסינית הייחודית) כדי להבדיל את עצמם מעמים בגבולם שאותם הם ראו כ'לא תרבותיים '. הסינים התייחסו למשי, קנבוס וכותנה (לימים) כאל בדים 'תרבותיים'; הם לא אהבו מאוד את בד הצמר, מכיוון שהוא נקשר לבגדי צמר ארוגים או לבדיים של נוודי רועי בעלי חיים בערבות הצפוניות.

חיוני למראה הלבוש של כל המבוגרים היה תסרוקת נאותה - השיער התארך והונח בתוך לחמניה או קשר עליון, או, לגברים בתקופת שושלת הקיסרות האחרונה בסין, שחבש בתור קלוע - ואיזה סוג של כובע או כיסויי ראש אחרים. טקס המעבר של ילד לגבריות היה 'טקס המכסה', שתואר בטקסטים פולחניים מוקדמים. שום מבוגר גבר מכובד לא יופיע בציבור ללא כיסוי ראש כלשהו, בין אם כובע בד רך ללבוש לא פורמלי, או כובע משי שחור נוקשה או כובע שיער סוס עם תוספות 'כנף' לפקידי שירות המדינה. להופיע 'בשיער לא מאוגד ועם בגדים שעוטפים שמאלה', כלשונו של קונפוציוס, היה להתנהג כאדם לא מתורבת. עובדי חקלאות משני המינים לבשו באופן מסורתי כובעים חרוטיים רחבים שזורים במבוק, עלי דקל או חומרי צמח אחרים, בצורות ובדפוסים המשקפים את המנהג המקומי, ובמקרים מסוימים גם אתניים של אוכלוסיות מיעוטים.

לבושם של בני האליטה נבדל מזה של פשוטי העם על ידי גזרה וסגנון כמו גם על ידי בד, אך הבגד הבסיסי לכל המעמדות ולשני המינים היה חלוק בגזרה חופשית עם שרוולים המשתנים מרוחב לצר, שחוקים עם הפאנל הקדמי השמאלי הוקף מעל הפאנל הימני, כל הבגד מהודק סגור באבנט. פרטי הבגד הזה השתנו מאוד עם הזמן, אך הרעיון הבסיסי החזיק מעמד. גברים ונשים מהמעמד הגבוה לבשו בגד זה בגרסה ארוכה (עד הקרסול), לעתים קרובות עם שרוולים רחבים ומשתלשלים; בגדי גברים ונשים נבדלו על ידי פרטי חיתוך וקישוט. לפעמים נלבש מעיל או ז'קט מעל הגלימה עצמה. וריאנט לנשים מהמעמד הגבוה היה חלוק קצר יותר עם שרוולים צמודים יותר, לבושים מעל חצאית. גברים ונשים ממעמד הפועלים לבשו גרסה קצרה יותר של החלוק-ירך או עד הברך עם מכנסיים או חותלות, או חצאית; בני שני המינים לבשו חצאיות ומכנסיים. במזג אוויר קר, אנשים מכל הכיתות לבשו בגדים מרופדים ושמיכות טלאים מבדים המתאימים לכיתתם. סיבי משי שבורי חוטים משי וסבוכים שנותרו מעיבוד פקעות משי, יצרו חומר ריפוד קל וחם לבגדי חורף כאלה.

בגדי גברים נעשו לרוב בצבעים אחידים וכהים, למעט בגדים שנלבשו בבית המשפט, שלעתים קרובות עוטרו בצורה בהירה בדוגמאות ארוגות, צבועות או רקומות. בגדי נשים היו בדרך כלל צבעוניים יותר מגברים. 'גלימות הדרקון' הידועות של קיסרים ופקידים גבוהים סיניים היו התפתחות מאוחרת יחסית, מוגבלת למאות השנים האחרונות של ההיסטוריה הקיסרית. עם נפילת השושלת הקיסרית האחרונה בשנת 1911, אומצו סגנונות לבוש חדשים, כאשר אנשים נאבקו למצוא דרכים להתלבש שיהיו גם 'סיניות' וגם 'מודרניות'.

בד ובגדים בסין העתיקה

האזור המכונה כיום 'סין' התאחד כציוויליזציה ממספר מרכזי תרבות ניאוליתית, כולל בין השאר ליאודונג בצפון מזרח; מישור סין הצפוני מערבה לעמק נהר ווי; למרגלות שאנדונג במזרח; החלקים התחתונים והאמצעיים של עמק נהר היאנגצה; אגן סצ'ואן; וכמה אזורים בחוף הדרום מזרחי. מרכזים אלה של תרבויות ניאוליתיות מייצגים כמעט בוודאות כמה קבוצות אתנולינגיסטיות מובחנות וניתן להבחין בהם בקלות על בסיס תרבות חומרית. מצד שני, הם היו בקשר זה עם זה באמצעות סחר, לוחמה ואמצעים אחרים, ובטווח הארוך כולם נכנעו ליישות הפוליטית והתרבותית של סין. לפיכך המונח 'סין העתיקה' הוא ביטוי של נוחות המסווה וריאציה תרבותית אזורית משמעותית. עם זאת, כמה הכללות חלות.

מאמרים קשורים

מזרח אסיה: היסטוריה של לבוש
טקסטיל סיני
לבוש וקישוט מסורתי יפני

הביות של תולעי המשי, ייצור סיבי המשי ואריגת בד המשי חוזרים לפחות לאלף השלישי לפני הספירה. בצפון סין, ואולי אף קודם בעמק נהר היאנגצה. עדויות ארכיאולוגיות לכך שורדות קברים מאותה תקופה; לעיתים חפצי חרס משמרים את חותמת בד המשי בחימר לח, ובמקרים מסוימים שכבות של קורוזיה בכלי ברונזה מראים עקבות ברורים של בד המשי בו היו עטופים הכלים. המשי היה תמיד המרקם המועדף על האליטה הסינית מימי קדם ואילך. כפי שניסח זאת ביטוי פתגמי, המעמדות הגבוהים לבשו משי, המעמדות הנמוכים לבשו בד המפן (אם כי לאחר כ- 1200 לספירה לספירה הכותנה הפכה לבד העיקרי של ההמונים).

תיאורים של בני אדם לבושים על כלי ברונזה וכלי חרס בני זמננו עם שושלת שאנג (בערך 1550-1046 לפנה'ס) של מישור צפון סין מראים כי גברים ונשים בדרגות העילית של החברה לבשו שמלות ארוכות של בד מעוצב. פסלי ארד גדולים מתרבות Sanxingdui של סצ'ואן, המתוארכים לסוף האלף השני לפני הספירה, מראים מה נראה ברוקדה או רקמה בשולי שמלותיו הארוכות של הלובש. תיאורים מאוחרים יותר של פשוטי העם מתארים אותם במעילים קצרים ומכנסיים או מעילי מתלה לגברים, וז'קטים וחצאיות לנשים. חיילים מוצגים באפודים משוריינים שלבושים מעל ז'קטים עם שרוולים ארוכים, עם מכנסיים ומגפיים.

טקסטיל משי סיני של האלף הראשון מאוחר יותר לפני הספירה. (תקופת המדינות הלוחמות, 481-221 לפנה'ס) מעידות על האפשרות לייצר בגדים צבעוניים מאוד ומעוטרים באותה תקופה. טקסטיל ששרדו גם מדגים את המשיכה הנרחבת של משי סיני באזורים אחרים של אסיה. דוגמאות לבדים שנארגו בעמק נהר היאנגצה בתקופת המדינות הלוחמות התגלו באתרים ארכיאולוגיים עד לטורקסטן ודרום סיביר. פסלוני עץ צבועים שנמצאו בקברים ממדינת צ'ו, בעמק נהר היאנגצה, מתארים גברים ונשים בשמלות ארוכות של משי לבן בדוגמת מוטיבים פיורליים מסתחררים בצבעים אדום, חום, כחול וצבעים אחרים; השמלות נחתכות בצורה כזו שהלוח השמאלי עוטף את הימנית בספירלה שעוברת לחלוטין את הגוף. שמלות הנשים סגורות באבנטים רחבים בצבעים מנוגדים, ואילו הגברים עוטים אבנטים צרים יותר. ווים של אבני ברונזה נפוצים בקברים מהמחצית השנייה של האלף הראשון לפני הספירה, ומראים שסגנון אבנטי המותניים הצרים נמשך זמן רב. קבורות עלית מדגימות גם מנהג ארוך טווח של חבישת שרשראות ירקן ותכשיטים אחרים.

שושלת האן

תחת הצ'ין (221-206 לפנה'ס) והאן (206 לפנה'ס -7 לסה'נ, שוחזרו 25-220 לספירה), שושלות, אוחדה סין לראשונה תחת שלטון אימפריאלי, והתרחבה והכניסה חלק גדול מהשטח בגבולות סין כיום . צבא הטראקוטה המחתרתי המפורסם של הקיסר הראשון של צ'ין מעיד עדות חיה על לבושם של חיילים וקצינים, ומציג שוב את הנושא הבסיסי של שמלות ארוכות לאליטות, מעילים קצרים יותר לפשוטי העם. רואים גם שכל החיילים מוצגים בשיער לבוש בצורה משוכללת, כשהם חבושים בכיסויי ראש, החל מבדי ראש פשוטים ועד כובעים רשמיים רשמיים. לחימה פרשים הייתה משמעות גוברת בסין בתקופות צ'ין והאן; בפסלונים ובציורי קיר של לוויה, לרוב מוצגים רוכבים לובשים ז'קטים ארוכי שרוולים ואורך מכנסיים מרופדים.

הקבר המשומר היטב של ליידי דאי במוואנגדוי, ליד צ'אנגשה (מחוז הונאן, בדרום-מרכז סין) הניב מאות פריטי שמלת משי וטקסטיל, החל משמלות אטריות ספירליות או צד ימין, ועד כפפות, גרביים, נעלי בית, חצאיות עטופות ובגדים אחרים, וברגים של משי לא חתוך ולא תפורה. הטקסטיל מציג מגוון רב של צבעים צבועים וטכניקות אריגה וקישוט, כולל טאבי, טוויל, ברוקדה, גזה, דמשק ורקמה. מראיות טקסטואליות מתקופת האן עולה כי רשויות ממשלתיות ניסו באמצעות חוקים ממצים להגביל את השימוש בטקסטיל כזה לאנשי מעמד הבעלות על אדמות, אך גם תושבי העיר הכוללים סוחרים ובעלי מלאכה מצאו דרכים לרכוש וללבוש אותם.

התקופה 220-589 לספירה (כלומר, מנפילת האן עד לעליית שושלת סוי) הייתה אחת של אי-הסכמה, כאשר צפון סין נשלטה לעתים קרובות על ידי שושלות פולשים מגבול הצפון, ואילו דרום סין נותרה תחת השליטה בסדרה של שליטים סיניים אתניים חלשים. תיאורי הלבוש מצפון סין מראים אפוא דומיננטיות של סגנונות המתאימים לעמים ברכיבה על סוסים. לעיתים מוצגים גברים עלית לובשים ז'קטים עטופים באורך הירך מעל חצאיות או מכנסיים דמויי חצאית. בדרום סין נשלטה המסורת של משי משי עמק של נהר היאנגצה (אם כי עם מגמה ניכרת לעבר לבוש יומיומי פשוט יותר לגברים מובחרים). הבודהיזם הגיע לסין דרך מרכז אסיה במהלך תקופת האן המאוחרת, מה שגרם לייצור גלימות נזירים בודהיסטיות טלאים אופייניות, כמו גם בגדים כנסייתיים רקומים יותר או רקומים רשמיים יותר.

שושלת טאנג

תחת שושלות סוי (589-618) וטנג (618-907), אוחדה סין מחדש ונכנסה לתקופה של עושר חסר תקדים וזוהר תרבותי. עיר הבירה צ'אנג'אן (כיום שיאן) הייתה, במהלך המאה השמינית, העיר הגדולה והקוסמופוליטית ביותר בעולם. היא תמכה במערכת אופנה אמיתית, בהשוואה לזו של המערב המודרני, שבה אומצו מצבי הרווח המשתנים במהירות על ידי מנהיגי האופנה והופצו בהרחבה על ידי חיקוי. תסרוקות (כולל שימוש בסיכות שיער משוכללות וקישוטי שיער אחרים) ואיפור השתנו במהירות בדפוסים מונעי אופנה. פסלוני קרמיקה, שהופקו בכמויות אדירות במהלך הטאנג לצורך הצבתם בקברים, מתארים לעתים קרובות אנשים בלבוש עכשווי, וכך נותנים עדויות ישירות לשינוי האופנה המהיר באותה תקופה.

תחת הטאנג, המסחר לאורך דרך המשי בין סין דרך מרכז אסיה לעולם הים התיכון פרח, והשפעה מאזורי התרבות הפרסית והטורקית השפיעה מאוד על אופנת העילית בסין. טקסטיל משי סיני מתקופת טאנג מגלה השפעה זרה חזקה, במיוחד בשימוש בדוגמאות עגולות. נשים צעירות מהמעמד הגבוה זעמו על פרשנים שמרניים כשהם לבושים מעילים 'טורקיים' עם שרוולים צמודים באורך הירך עם מכנסיים ומגפיים; חלק מהנשים אפילו שיחקו פולו בתלבושות כאלה. (נשים נפוצות יותר לרכוב בשמלות ארוכות, חבושות כובעים רחבי שוליים עם רעלות כדי להגן מפני שמש ואבק.) אנסמבל נשים אחר המורכב משמלה בגזרת אימפריה קשורה מתחת לקו החזה עם סרטים, ולבושה עם קצר מאוד, מעיל עם שרוולים צמודים. סגנון זה יופיע שוב מספר פעמים בגילאים מאוחרים יותר, בעיקר בתקופת שושלת מינג (1368-1644); זה השפיע מאוד על התפתחות התחפושת הלאומית הקוריאנית האנבוק.

רקדנים בבית המשפט ובאזורי הבידור של הבירה וערים אחרות היו בולמי מגמה בולטים. בתחילת המאה השמינית, האידיאל האופנתי היה לנשים דקות דקות לבושות שמלות ארוכות בבדים רכים שנחתכו עם דקולטה בולטת ושרוולים רחבים מאוד, או שמלת דקוטה עד הברך שנלבשה מעל חצאית; עד אמצע המאה, האידיאל השתנה לטובת נשים שמנמנות בעלות לבוש חלוקי אימפריה שעליהן נלבש מעיל דמוי צעיף בצבע מנוגד. אחת האופנות המאוחרות של טאנג מאוחרת הייתה עבור מה שמכונה 'שמלות פיות', שנחתכו שרוולים שהשתרעו הרבה מעבר לידי הלובש, תוספות קשיחות ודמויות כנפיים בכתפיים, סינרים ארוכים הנמתחים מקו החזה כמעט עד לרצפה ומשולשים. החלת קישוטים על השרוולים ולמטה בצדי החצאית אשר יתנופפו עם כל תנועה של רקדנית. 'ריקוד שרוולים' נותר חלק חשוב בריקוד הפרפורמטיבי הסיני מאז ימי טאנג. לקראת סוף תקופת הטאנג, רקדנים העניקו השראה לאופניים לכפות רגליים קטנות (או קטנות למראה) שהובילו למנהג הסיני המאוחר יותר של כריכת רגליים.

שושלת טאנג הייתה חברה אריסטוקרטית בה התפעלו מעוצמה צבאית וכושר סוס טוב כהישגים גבריים. תיאורים של חיילי רגליים ופרשים בשריון בקנה מידה ובמעילים מרופדים בכבדות, וקצינים בחושנים ובמעילים משוכללים, נפוצים באמנות הפיסול והציורי של טאנג.

שושלות השיר והיואן

בשושלת סונג (960-1279), שהושפעה מאידיאולוגיה קונפוציאנית שמרנית יותר ויותר ושינויים חברתיים שראו את החלפתה ההדרגתית של חברה אריסטוקרטית ביסודה על ידי חברה הנשלטת על ידי מעמד של בעלי תפקידים מלומדים-גבריים, בגדים לגברים ונשים כאחד. רמת העילית נטתה להיות רופפת יותר, זורמת וצנועה יותר מסגנונות הטאנג. נשים, שלפעמים היו כפות רגליים קשורות, נשארו יותר בבית ולפעמים חבשו כובעים ורעלות רחבים לטיולים מחוץ לבית.

דיוקנאות של קיסרים ופקידים בבג'ץ בתקופת השיר מראים שימוש ראשון בגלימות פשוטות, עגולות צווארון שנלבשו מעצמם או כגלימות יתר מעל לבוש צבעוני יותר, וגם הופעתם הראשונה של 'גלימות הדרקון' הרקומות דמויות עגולות של דרקונים כסמלים של סמכות קיסרית.

שושלת יואן (1279-1368) הייתה הביטוי הסיני של האימפריה המונגולית שנכבשה על ידי ג'ינגיס חאן ונשלטה על ידי צאצאיו. גברים מונגולים בסין, כמו גם גברים ממוצא אתני סיני, לבשו גלימות רופפות דומות לאלה של תקופת השיר; פרשים לבשו גלימות קצרות יותר, מכנסיים ומגפיים חסונים. כובעים עגולים דמויי קסדה אומצו לשימוש רשמי, והחליפו את שער הסוס השחור הקודם או את הכובע הרשמי של המשי הנוקשה. נשים מתקופת היואן לבשו לפעמים שני שמלות או יותר בבת אחת, גזורות כדי להראות שכבות בד עוקבות בצבעים הרמוניים בצווארונים ובפתחי השרוול; נשים מונגוליות לבשו גם כיסויי ראש גבוהים ומורכבים כמו אלה של מולדתם המסורתית של המונגולים.

שושלות מינג וצ'ינג

בתקופות מינג (1368-1644) לבשו גברים ונשים גם בגדים גדולים, גלימה ארוכה עם שרוולים רחבים לגברים, חלוק קצר יותר שנלבש מעל חצאית רחבה לנשים. במינג המוקדמת והאמצעית חלה התחדשות בסגנון טאנג של שמלות קו אימפריה שנלבשו עם ז'קטים קצרים, במיוחד עבור נשים צעירות. במשך הרבה משלוש מאות שנות קיומו, מינג היה זמן של שגשוג והרחבת הייצור של סחורות מכל הסוגים; הייתה התרחבות מקבילה של סוג ומגוון הבגדים העומדים לרשות כל חברי החברה, למעט העניים ביותר. הכותנה, שהוכנסה לסין בתקופת שושלת סונג, החלה לגדל באופן נרחב בכמה אזורים במדינה. מעיל כותנה קצר בצבע אינדיגו שנלבש מעל מכנסיים דומים באורך עגל (לגברים) או חצאית (לנשים) הפך ונשאר לבוש האופייני של איכרים ועובדים סינים. עטלף כותנה התחלף, בבגדים זולים יותר, בחוט דנטלי משי בבגדי חורף מרופדים.

גלימת הדרקון אומצה ללבוש בית משפט רגיל עבור קיסרים, בני השבט הקיסרי ובכירים. גלימת הדרקון פיתחה אוצר מילים סטנדרטי של מוטיבים וסמלים; בדרך כלל גלימה כזו הייתה רקומה בדרקונים גדולים, המתפתלים בחלל ועם הראש שמוצג חזיתית, על החזה והגב; עגילי דרקון קטנים יותר על הכתפיים ועל חצאית החלוק; החלל סביב הדרקונים הרקומים בסמלים משמחים אחרים, ושולי התחתון המציגים גלי ים ופסגת הר. קונלון, ההר שבמרכז העולם. צבע הרקע של החלוק הצביע על דרגה ושושלת, עם צהוב עז מוגבל לשימוש על ידי הקיסר עצמו. גלימות בית המשפט הרשמיות לנשים היו דומות אך מעוטרות עוף החול (עופות מיתיים שתוארו כמו פסיונים או טווסים), הנשי יין לזכר זֶה של הדרקון. (תליה, כרזות ופריטים דקורטיביים אחרים המציגים דרקון ועוף החול הם סמלי חתונה).

הקשורה ללבוש הדרקון ולקידוד לבוש בית המשפט היה השימוש במה שמכונה 'ריבועי מנדרינה', ריבועי בד רקומים שנלבשו כתגי משרדים עבור פקידים אזרחיים וצבאיים. אלה הצביעו על דרגה בהיררכיה הרשמית על ידי קבוצה של שש עשרה סמלי בעלי חיים או ציפורים - למשל, נמר לפקיד צבאי בדרגה השלישית, פסיון כסף לפקיד אזרחי בדרגה החמישית. ריבועים רקומים אלה נוצרו בזוגות ללבישה בחלק האחורי ובחזית של חלוק-העל הרגיל של פקיד, והריבוע הקדמי התפצל אנכית כדי להתאים לעיצוב הפתיחה הקדמית של הגלימה.

שושלת צ'ינג (1644-1911) הביאה שליטים חדשים לסין-מנצ'וס מצפון-מזרח, שהפילו את שושלת מינג ושמרו על אחיזתם בכוח האימפריאלי בין השאר בכך שהם הקפידו לשמור על לבוש מנצ'ו ומנהגים אחרים על מנת לשמור על האוכלוסייה הקטנה. של כובשים להיות שקועים תרבותית על ידי הסינים הרבים בהרבה. המנצ'וס הציגו סגנונות לבוש חדשים לשימוש רשמי; גברים היו צריכים ללבוש חלוקים קצרים עם מכנסיים או חצאיות רחבות, לחתוך יותר לגוף מאשר לסגנונות מינג הזורמים, להידקק בכתף ימין ועם חריץ גבוה מלפנים כדי להתאים לרכיבה על סוסים. מאפיין מובהק של חלוק המנצ'ו היה 'שרוולי הפרסה', שנועדו לכסות ולהגן על גב ידיו של הרוכב. סגנונות אחרים של מנצ'ו היו 'חלוק הבאנר' ( qipao ), גלימה ארוכה בגזרה שנלבשה על ידי חיילי מנצ'ו, ו'השמלה הארוכה '( צ'אנג-שאן ), בגד ישר באורך הקרסול שנלבש על ידי נשים מנצ'ו (שלבשו נעלי פלטפורמה על כפות הרגליים הלא קשורות). נשים סיניות אתניות לבשו ז'קטים רופפים מעל חצאיות רחבות או מכנסיים, שלעתים קרובות נחתכו מספיק כדי לחשוף את הנעליים הקטנטנות הרקומות להפליא של כפות הרגליים.

בבית המשפט לבשו הקיסר, קרוביו ופקידים גבוהים חלוקי דרקון, שמרכיביהם הסמליים קודגו בצורה מושכלת באמצע המאה השמונה עשרה; פקידים אחרים לבשו גלימות פשוטות עם ריבועי מנדרינה. לכל הדרגות חבשו כובעים חרוטיים עם שוליים צרים והופכים לאירועים רשמיים; כפתורי אבנים יקרות או יקרות למחצה בשיא הכובע הצביעו גם על דרגת הלובש.

לאורך ההיסטוריה של סין, אוכלוסיית המדינה כללה עמי מיעוטים רבים ששפתם, לבושם, אוכלם והיבטים אחרים של התרבות היו שונים ונשארים שונים מאלה של הרוב האתני של האן (הסיני).

שמלה סינית במאה העשרים

לאחר המהפכה הלאומנית של 1911, הורגשה בסין כי לאחר מאה של חדירה זרה ודעיכה לאומית, המדינה צריכה להיפטר ממנהגים ישנים כדי להתחרות עם שאר העמים בעולם המודרני. כך החל חיפוש אחר סגנונות לבוש חדשים שהיו 'מודרניים' ו'סיניים '. אימוץ פשוט של בגדים מערביים לא היה בחירה פופולרית; בגדי גברים זרים נקשרו לעובדים סינים של חברות זרות, שלעגו על כך שהם לא פטריוטיים; בגדי נשים מערביים אופנתיים פגעו בסינים רבים כבלתי צנועים ומשונים. שמלות מערביות רופפות ורחבות שהוצגו בכמה בתי ספר מיסיונרים בסין היו צנועות אך לא מושכות.

גברים רבים המשיכו ללבוש צורה של בגדים מסורתיים עד אמצע המאה העשרים - שמלה רגילה, כחולה, ארוכה לחוקרים ולגברים עירוניים מבוגרים, מעיל ומכנסיים מכותנה צבועה באינדיגו לעובדים. אבל בקרב האליטות העירוניות התגלה בשנות העשרים של המאה העשרים תלבושת חדשה, המבוססת על לבוש צבאי פרוסי ונראתה לראשונה בסין במדי בית הספר ובצבא הצוערים; זה היה ז'קט מצויד מהודק עם כפתורים מלפנים, מעוטר בארבעה כיסים, והפך ל'סיני 'באמצעות צווארון' מנדרינה 'נוקשה וגבוה, שנלבש על מכנסיים תואמים. חליפה זו נעשתה לעתים קרובות, בסגנון מערבי, בבד צמר, בפעם הראשונה שהצמר אי פעם היה הבסיס לסוג בגד סיני חשוב. התלבושת הזו נודעה בתור חליפת Sun Yat-sen, לאחר אבי המהפכה הסינית.

כמה הצעות ליצירת שמלת נשים מודרנית לסין נתקלו בהתלהבות מועטה, אך בערי סין ובמיוחד בשנחאי ניסו הנשים ותלבושותיהן וריאציה מודרנית של שמלת מנצ'ו שתהיה לה השלכות מתמשכות. גלימת הבאנר של מאנצ'ו ( qipao ) ו'שמלה ארוכה '( צ'אנגשאן , הידוע בדרך כלל במערב על פי הגייתו הקנטונזית, צ'ונגסאם ) הותאמו על ידי נשים אופנתיות להתאמה מהודקת יותר, עם סגירה מקופלת שמאלה מעל ימין לכתף, ואז במורד התפר הימני, לעתים קרובות מהודקת עם 'צפרדעים' דקורטיביות (כפתורי בד ולולאות) ולפעמים עם שסע לגובה הברך. הסגנון החדש הזה, במשי צבעוני, זהורית או כותנה מודפסת, התפרסם בהרחבה בהדפסי פרסום של 'ילדת לוח שנה' של שנות העשרים והשלושים, ועד מהרה התבצר היטב בלבוש הנשים המודרני של סין. ה qipao (אוֹ צ'ונגסאם ) המשיך להתפתח ולהתאים יותר, ובאמצע המאה העשרים היה מקובל באופן נרחב, הן בסין והן במערב, כשמלת הנשים 'המסורתית' של סין.

במשך כמה שנים לאחר המהפכה הקומוניסטית בשנת 1949, צורות לבוש ישנות יותר, כולל 'גלימת המלומד' הארוכה של הנשים והנשים qipao , המשיך ללבוש בסין. אך בסוף שנות החמישים היה לחץ פוליטי וחברתי חזק על אנשים להתלבש בסגנונות 'צנועים ומהפכניים' - חליפת סאן יאט-סן (בדרך כלל בכותנה כחולה, שהתחילה כעת להיקרא 'חליפת מאו'). או כחלופה, חולצה צנועה וחצאית באורך העגל. בזמן המהפכה התרבותית (1966-1976), qipao הוגדר כ'פיאודלי ', וחבישת חליפת מאו הכחולה הייתה כמעט חובה.

האופנה חזרה בזהירות לסין בשנת 1978, עם פרסום תוכנית הרפורמה הכלכלית לאחר ארבע המודרניזציות. בתחילת שנות השמונים חידשו פרסומם של מגזיני האופנה, נערכו תצוגות אופנה בערים הגדולות, ועיצוב אופנה ונושאים קשורים החלו להילמד שוב ברמת התיכון והמכללה. ה qipao כמו כן, חלה תחייה, גם בסין וגם בקהילות סיניות מעבר לים, כלבוש רשמי המשדר תחושה של גאווה אתנית, וכשמלה 'מסורתית' שלובשות נשים בענף האירוח. אך באופן כללי, הלבוש הסיני כיום הוא השתקפות של האופנה העולמית. בתחילת המאה העשרים ואחת, מותגים בינלאומיים יוקרתיים היו מראה שכיח באזורי הקניות בשנגחאי, גואנגזו, בייג'ינג וערים מרכזיות אחרות, והצרכנים הסינים השתתפו באופן מלא באופן בינלאומי. בינתיים סין הפכה ליצרנית היצואנית הגדולה בעולם של בגדים.

ראה גם מזרח אסיה: היסטוריה של לבוש; קשירת רגליים; חליפת מאו; קיפאו; משי .